Photographer: Jason T. Jaskot
Model: Christian Bok
Fashion Editor: Renessta Olds www.reneeostylelab.com
Stylist Assistant: Asheley Reynolds
Men’s Grooming: Torrence Forde www.torrenceforde.com

Histoire du trench 

Un trench-coat est un manteau imperméable généralement descendant jusqu’aux mollets, utilisé par plusieurs armées pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, à ne pas confondre avec le cache-poussière (« duster » en anglais) qui est un manteau généralement de couleur marron ou crème avec une cape dans le dos, plus ou moins longue qui furent portés par les cow boys, dans le far-west des États-unis. Les trench-coats sont fabriqués dans une toile souple et résistante (coton, cuir, coutil, popeline, microfibres), avec une doublure détachable (selon la température).

Ils ont souvent dix boutons, ils sont croisés, et les couleurs sont ocre, kaki, beige ou noir. Les trench-coats ont souvent des bandes de tissu à l’intérieur pour se fixer aux jambes et mieux coller au corps, les manches de type raglan avec des pattes de serrage aux poignets et des pattes d’épaulettes (pour y fixer des galons, ou accessoirement y mettre des gants de cuir, un chapeau ou maintenir la sangle d’un sac).

Inventé par l’Anglais Thomas Burberry à la fin du XIXe siècle, le trench-coat est toujours de saison. C’est pour protéger les soldats de la Première Guerre qui vivaient dans les tranchées quel’imperméable fut amélioré. Les nombreux boutons susceptibles de se perdre sont alors réduits au minimum et remplacés par une large croisure, tandis que le coton est tissé très serré, afin d’être le plus imperméable possible face aux intempéries. Deux boucles sont également cousues sur l’épaule afin de pouvoir y attacher casquettes et autres, et un large rabat est ajouté sur la poitrine, afin de protéger le cœur. Le trench-coat est l’adaptation des lourds manteaux de serge qui furent portés par les soldats anglais et français pendant la Première Guerre mondiale. Le premier trench-coat fut dessiné par Thomas Burberry pour répondre à la commande par l’armée d’un modèle de manteau imperméable pour les officiers mieux adapté au combat. Il reprend le design des anciens manteaux d’officiers britanniques qu’il avait lui-même dessiné 13 ans auparavant pour le War Office, et il y rajoute des épaulettes et des anneaux en métal: le trench-coat est né. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le trench-coat faisait partie de l’équipement des soldats et des officiers, surtout dans les forces armées des États-Unis, mais également par les forces armées du Royaume-Uni, de l’Allemagne nazie et de l’Union soviétique.

L’appellation « trench », vient tout simplement du mot « tranchée », qui se dit « trench » en anglais. De retour du front, les soldats ont conservé leur trench et l’ont ainsi fait passer dans la vie civile. Le trench a traversé les années tout en conservant sa forme initiale. Il est toujours composé de 26 pièces de gabardines de tailles différentes, ainsi que d’une ceinture à passants garnie d’anneaux. De l’imperméable de coton classique au manteau croisé en cuir, en laine ou en soie, sa ligne ajustée se décline sous toutes les coutures.

Thomas Burberry : des tranchées aux podium

C’est Thomas Burberry qui, en 1901, créa l’imperméable qui donna naissance quelques années plus tard au trench. En 1924, la maison Burberry met au point une doublure identifiable entre toutes – s’inspirant des tartans écossais – afin de tenter d’enrayer la contrefaçon. Depuis, ce tartan est devenu la marque de fabrique de Burberry, jusqu’à être décliné récemment sur de multiples accessoires. Après la Seconde Guerre mondiale, le trench-coat était souvent porté comme un vêtement par des civils lors des années 1950 et 1960. Vers la fin des années 1970, le trench-coat est devenu un article de mode pour le style punk. Ensuite, lors des années 1980 et 1990, le trench-coat est devenu autant un vêtement populaire parmi les amateurs des musiques et styles gothique, industrial, et métal, qu’un accessoire indispensable d’un look chic et indémodable. Il est décliné sous de multiples formes et se voit maintes fois réinterprété. Les créateurs s’amusent à le détourner, tandis que les différentes griffes le féminisent, lui apposant les matières et couleurs du moment. Néanmoins, c’est le trench Burberry qui reste le summum du style chic et discret.

Le trench à l’écran

Les trench-coats furent popularisés par plusieurs films, où le trench-coat est devenu un aspect caractéristique d’un détective ou d’un atmosphère film noir. En 1942, Humphrey Bogart apparaît dans le film « Casablanca » avec un trench, et immédiatement la mode se l’approprie, les femmes – qui adoptent le style masculin – commencent à le porter. Il fut, bien sur, définitivement populariser par l’acteur Peter Falk qui le porta dans la série « Columbo ». Le trench-coat de couleur noir, longtemps reservé à symboliser la « Vamp » des films noirs des années 50 et 60, est désormais souvent associé à la mode gothique. Dans la trilogie des films « The Matrix », les êtres humains comme Neo et Morpheus portent des trench-coats lorsqu’ils vont dans la matrice. Plusieurs des personnages du film « Sin City » portent des trench-coats. Dans le film « The Crow« , le personnage d’Éric Draven (joué par Brandon Lee) porte un trench-coat. Dans les films « Underworld« , des vampires portent souvent des trench-coats noirs. A la télévision, on observe le même phénomène, par exemple, le vampire Spike dans la série « Buffy contre les vampires » porte un trench-coat en cuir noir et le dernier docteur de la série britannique « Docteur Who« , joué par David Tennant, porte un trench-coat brun, et s’il est vrai que « Le Diable s’habille en Prada », Meryll Streep porte pourtant dans le film un élégant trench clair de Donna Karan.

Photographer: Richard Gerst

Model: Tom Frelinghuysen, ORB Model Management, Abrams Artists, New York

Consultant: JJ Porçarelli

Realized à Brooklyn & East Hampton, New York

La maison Diptyque est heureuse de vous présenter Un Air de diptyque. Un nom évocateur. Un nom qui sous-entend des sonorités mélodieuses. Derrière lui se cache un objet d’exception, sophistiqué à la fois par sa conception, son design et sa technicité en apparence simple mais innovante.  

Il s’agit pourtant d’un air… D’un air que souffle discrètement cet esthétique diffuseur électrique afin de faire s’évaporer cinq créations parfumées – Figuier, Baies, Feu de Bois, Ambre, 34 – déclinées des senteurs emblématiques de diptyque. C’est aussi là qu’il y a une vraie originalité, un procédé exclusif. D’ingénieuses petites capsules parfumées, hermétiques, de forme ovale et empreintes des codes figuratifs de la Maison diptyque, renferment une senteur donnée restituée à la note près. Il suffit d’en glisser une dans le petit appareil High Tech, puis de le mettre sous tension d’une simple pression à son sommet. Il n’y a plus qu’à le laisser émettre ses 3 partitions de 10 minutes le temps d’un cycle d’une heure.

A répéter autant de fois que vous voudrez.

Le diffuseur électrique est disponible à partir d’Octobre 2013 au prix public conseillé de 275 € et sa recharge parfumée au prix public conseillé de 28 € l’unité.

www.diptyqueparis.com

Bonjour à tous!

La campagne de levée de fonds est lancée pour l’évolution du Blake.
Découvrez le projet en suivant le lien: http://www.indiegogo.com/projects/blake-magazine-6th-anniversary-the-collector-issue/x/4141873
Merci de bien vouloir communiquer sur le sujet auprès de vos contacts FB.
Vous pouvez contribuer du montant que vous voulez et si vous n’avez pas de compte Paypal,
vous pouvez envoyer votre contribution par courrier, il suffit de me contacter en message
privé pour que je vous communique l’adresse.
Merci d’avance pour votre soutien et pour vos encouragements depuis 6 ans.

Hello to all!

The fund raising campaign is launched for the Blake evolution.
Discover the project by following the link: http://www.indiegogo.com/projects/blake-magazine-6th-anniversary-the-collector-issue/x/4141873
Thank you for being willing to communicate on the subject with your contacts on the social network.
You can contribute of the amount which you want and if you have no Paypal account, you can send your contribution by post, just contact me by message so that I communicate you the address.
Thank you in advance for your support and for your encouragements for 6 years.

Retrouvez le travail de Ricardo Muniz sur  http://coquichuloimages.blogspot.fr/

Les oeuvres de Hélène Pordea nous introduisent à un univers d’une tranquillité émouvante où les lignes semblent se dessiner toutes seules et émerger du bois pour nous raconter des histoires. Elle trace son pinceau sur des feuilles de bois de cèdre de Cuba, à l’utilisation des pigments et de l’huile de lin, donnant vie aux personnages qui peuplent ses œuvres.
Suivant les traces naturelles du bois, elle privilégie la verticalité des lignes. Les traces restent définies et graphiques, et les couleurs, diluées et libres, ajoutent une dimension organique à ses tableaux. Ainsi, ses lignes et ses pigments ajoutent de la chaleur et la sensibilité à la matière brute. Hélène Pordea agit par intuition, décodant le message derrière chaque feuille de bois, avec à la fois tendresse et sensualité. Toutefois, ces œuvres font preuve d’une force du trait et d’un équilibre de composition. Avec une économie des moyens techniques et dans un espace simplifié, elle évoque une profondeur mélancolique. Une sensation d’intemporalité s’installe. Les couleurs terre, entre ocres et rouges, nous ramènent à un état primordial.
Les visages à la fois très simples, sont pleins de caractère. Les personnages nous regardent à travers des yeux nostalgiques. Ils nous invitent à rentrer dans leur univers, c’est-à-dire celui des pensées de l’artiste. Le regard est l’élément central de ses œuvres  Le blanc des yeux, en contraste avec les tons terreux des tableaux, serve d’un point d’ancrage pour notre regard. Ainsi, on est engagés dans une conversation silencieuse avec ces visages mystérieuses.

Exposition du 5 au 14 septembre 2013

Galerie Le Pré au 6 – Sophie Raynaud 6, rue du Pré-aux-Clercs 75007 Paris

06 62 48 86 17 // 01 58 62 46 36 – www.lepreau6.com

Photographe: Dewayne Weise – Assistant: Sergio-Andreo Bettencourt

Model: Pavllo Zengo@Prestige Talent Agency

Grooming: Lauren Warner – Styling: Omar Thomas

Il y a un an, le blog de Blake ouvrait ses portes sur www.blakemag.com

le blog est un parfait complément du magazine (que vous pouvez acheter ici: http://www.blakemag.com/?page_id=29). Il est plein de petites infos, d’adresses, de bons plans, et de news concernant les Blake Men que vous êtes chaque semaine plus nombreux à suivre. La preuve, nous avons dépassé les 300 000 visiteurs en 1 an!

Merci pour votre soutien et continuez à souscrire à notre newsletter pour ne rien rater!

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One year ago, Blake blog opened its doors on www.blakemag.com

The blog is a perfect complement of the magazine (which you can buy here:http://www.blakemag.com/?page_id=29). It is full of small information, addresses, good plans, and news concerning Blake Men that you are every week more numerous to follow. The proof, we overtook 300 000 visitors in 1 year!

Thank you for your support and continue to subscribe to our newsletter to miss nothing!

Tout commence il y a 45 ans par la rencontre de deux êtres passionnés : elle, Léonor, fan de beauté et de santé des cheveux ; lui, Jean-Marie, ingénieur et féru de botanique. Ensemble, une même envie : créer des soins capillaires d’origine naturelle, et ça bien avant la déferlante du bio. Avec eux, point d’étude de marché ni de concept alambiqué, mais des envies et des intuitions très souvent avant gardistes. A la clé, des succès qui s’enchaînent et des soins qui s’imposent comme des produits cultes au fil des années et qui aujourd’hui font encore merveille!

Points de vente: Institut Leonor Greyl 15, rue Tronchet – 75008 Paris Tél. : + 33 (0)1 42 65 32 26
Parfumeries, Grands Magasins et 450 coiffeurs agréés.
www.leonorgreyl.com

Réalisation: Hervé Godard

Photographe: Thibault Bunoust

Assistant: Matthieu Helman

Modèles: Chris et Benjamin B.@TheBlakeMen – https://www.facebook.com/TheBlakeMenRentABlake

Remerciements à l’Hôtel Astor Saint Honoré, Paris et à Eric Trolliard