Carnet de Vol continue sa collaboration avec son égerie, le nageur Camille Lacourt pour sa nouvelle collection. Découvrez les images en avant première.
Carnet de Vol continues his collaboration with his exclusive model, the swimmer Camille Lacourt for its new collection. Discover the images in preview.
www.boutique.carnetdevol.com
A selection of few items from the summer collections. All we want to look cool and elegant in the same time!
Photographed & Styled by Max-Arthur Mantle ( www.maxarthurmantle.com )
Model: Nelson Ribeiro @ Front Management
Location: Miami
Herb Ritts est américain, né à Los Angeles le 13 août 1952 et décédé le 26 décembre 2002 à Los Angeles.
En 1974, il est diplômé en économie au Bard College dans l’État de New-York puis retourne à Los Angeles pour travailler dans l’entreprise familiale de mobilier comme représentant de commerce.Dans le même temps, il commence à prendre des cours du soir en photographie et décide de se consacrer à l’art à la fin des années 1970. Son premier succès est une série de portraits de l’acteur Richard Gere, dont certains feront la une de couverture de magazines. Au cours des années 1980 et 1990, Ritts travaille pour des magazines tels que Harper’s Bazaar, Rolling Stone, Vanity Fair et Vogue avec des portraits de célébrités et des photos artistiques de modèles. Parmi les célébrités qu’il photographie en noir et blanc, on peut citer : Cindy Crawford, Tenzin Gyatso (le Dalaï Lama), Madonna, Jack Nicholson, Elizabeth Taylor, Mylène Farmer et Michael Jackson.
En 1981, Ritts réalise les photos pour la couverture de l’album Physical d’Olivia Newton-John. En 1984, Ritts commence à travailler avec Madonna en réalisant l’affiche du film « Recherche Susan désespérément ». En 1986, Ritts réalise la photo de couverture de l’album de Madonna « True Blue ». Sur la suggestion de Madonna, il se lance dans la réalisation de clips musicaux comme celui du single « Cherish ». En 1989, il photographie Belinda Carlisle pour son album « Runaway Horses ». Il réalise également des photos de Cindy Crawford pour des numéros de Playboy. En 1991 il remporte le MTV Video Music Awards pour « Wicked Game » de Chris Isaak et « Love Will Never Do (Without You) » de Janet Jackson. Il co-réalise la vidéo « In the Closet » de Michael Jackson avec la participation du top-model Naomi Campbell.
Il réalise aussi des clips pour Mariah Carey « My All », Britney Spears « Don’t Let Me Be the Last to Know », Jennifer Lopez « Ain’t It Funny » et Shakira « Underneath Your Clothes ». Mais Herb Ritts reste particulièrement célèbre pour ses photos en noir et blanc inspirés de la sculpture grecque classique et ses portraits, classiques et intemporels.
Herb Ritts, séropositif, meurt du Sida à Los Angeles des complications d’une pneumonie.
Ses dernières photos publiées sont celles de l’acteur Ben Affleck dans le magazine Vanity Fair.
Contrairement aux idées reçues, le jeans n’est pas une invention moderne et est plus ancien qu’on ne le pense. L’histoire de cette étoffe remonte en effet au XVIè siècle. Le tissu classique du jeans est alors confectionné à Nîmes, dans le Sud de la France.
En Europe, il est vendu sous l’appellation « serge de Nîmes ». C’est d’ailleurs de cette dénomination que vient le nom « denim ».
Les racines du mot « jeans » sont en Italie, à Gênes plus précisément, où le tissu des pantalons de marin était fabriqué.
En ce qui concerne les blue jeans tels que nous les connaissons, ils ne voient le jour que quelques siècles plus tard. Leur histoire débute en 1853 lorsque le fondateur des jean Levis, le Bavarois Levi Strauss, alors âgé de 24 ans, émigre à San Francisco en Californie, en pleine ruée vers l’or.
Pour des raisons pratiques, il se fait confectionner des pantalons de travail plus robustes avec de la toile de voile pour bateau et des bâches de chariots puis, à partir de la toile De Nimes qu’il avait amenée d’Europe.
Cette étoffe teinte en indigo a la particularité d’être tissée en diagonale avec du fil bleu et du fil blanc. Le premier jeans n’est qu’une salopette coupée avec des boutons pour les bretelles, large à la taille et ample aux cuisses. Les autres chercheurs d’or sont immédiatement enthousiasmés par la robustesse de ce pantalon.
Strauss en fait bientôt coudre d’autres. C’est le début de la « success story » de ce « vêtement pour les jambes » dont le retentissement est tel qu’il devient une véritable mine d’or.
Ce n’est qu’en 1922 que des passants pour la ceinture seront appliqués à la taille.
Pour le rendre encore plus solide, Strauss renforce les poches et les boutons de ses pantalons avec des rivets de cuivre et des doubles coutures orange.
L’incroyable réussite de Levi’s donne des idées. Bientôt, de nouvelles sociétés suivent le mouvement : Lee, Blue Bell Overall Company (future Wrangler), Big Ben Carter, Blue Ridge, Rica Lewis (pionnier du jeans en France).
Jusque dans les années 1960, le modèle du jeans ne varie pas : la référence demeure le 501 Levis.
En 1929, le krach boursier entraîne faillites et chômage aux États-Unis, poussant les populations vers l’Ouest.
Avec la découverte de la campagne, les citadins se laissent séduire par l’esthétique et la solidité du jean. Ce pantalon devient rapidement une tenue de détente idéale.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, les jeans font partie de l’équipement de base de tout bon GI’s. C’est avec eux qu’ils font leur entrée en Europe.
À la démobilisation, les magasins de surplus américains écoulent toutes ces marchandises en Europe.
La paix installée, le denim poursuit sa campagne de séduction par le biais du cinéma.
Le film de Far-West, genre le plus populaire de l’époque, pose en héros le cow-boy vêtu de la solide toile bleue. Les jeunes Américains s’identifient aussi très vite au mythe du rebelle personnalisé par Marlon Brando dans « L’Équipée sauvage » et, surtout, James Dean dans « La Fureur de vivre ». Ils lancent la mode des « bikers » avec grosses cylindrées, Perfecto et Levis 501 délavé graisseux, retroussé sur des bottes de chantier. Un vent de révolte souffle sur la jeune génération. Le jeans est alors interdit dans les écoles car synonyme de débauche !
Au début des années 60, Marylin Monroe, divine en jeans, insuffle sensualité et allure au célèbre pantalon.
L’esprit de révolte se manifeste aussi à travers le rock’n roll. Little Richard, mais surtout Elvis Prestley, blouson teddy court serré et jeans délavé assez ample roulé sur les chevilles, deviennent des publicités vivantes.
Bientôt le jeans se fait la tenue de toute une génération, signe de liberté et d’indépendance. Se battant pour l’égalité des droits, les Afro-Américains délaissent symboliquement les vêtements du dimanche pour assister à la messe en jeans.
En 1968, le jean 501 investit les campus, sur les jambes des manifestants contre la guerre du Viêt-Nam.
Le bas du fameux pantalon s’élargit progressivement pour devenir « patte d’eph’ ». Le jeans se customise : frangé, clouté, brodé de fleurs ou décoré de strass, le denim façon hippie envahit les rues, car le jeans a une capacité d’adaptation assez phénoménale, incorporant les codes de chaque époque.
Les seventies voient la montée du jeans sur les podiums, initiée par les couturiers américains,bientôt suivi par les couturiers européens qui rivalisent alors de créativité. Le denim devient star. Les innovations se succèdent, et on applique plusieurs techniques pour teinter le tissu et le rendre plus intéressant, par exemple le classique délavage « stonewash », mais aussi le teinter, l’user avec du papier de verre ou encore le couvrir de cire ou de feuille d’or ou d’argent.
Dans les années 1980, le Lycra s’intègre au denim, lui assurant un nouveau confort.
Dans la rue, le jeans poursuit son émancipation. Le style grunge émerge avec le groupe Nirvana en tête de file. Les modèles se déchirent, s’éclatent, se lacèrent.
Le « sportswear » et le « streetwear » sont très vite adoptés par le monde des skaters, puis du rap. Le Baggy, pièce confidentielle, créée en 1974 devient à la mode dans les années 90.
En 1998, un jean Levis original de 1880 est racheté lors d’une vente aux enchères pour près de 47.000 US dollars par la firme Levi’s pour ses archives.
En 1999, Christie’s NYC met en vente trois paires de jean Levis ayant appartenu à Marilyn Monroe portés dans le film « La rivière sans retour ». Le styliste américain Tommy Hilfiger les obtient pour 37.000 US dollars.
Quelques années plus tard, l’un de ces jean Levis sera offert à Britney Spears.
Aujourd’hui, le jeans est présent dans toutes les gardes-robes, des plus modestes aux stars de l’écran ou de la chanson, comme Kate Moss, Vanessa paradis ou Taylor Lautner, et se portent aussi bien classique que noir métallisé, issu de jeaneries traditionnelles comme de collections Haute Couture, ou bien encore de collaborations entre deux grands noms comme la ligne jean Levis par Jean Paul Gaultier.
3,5 milliards de jeans plus tard, la marque Levi’s est commercialisé dans plus de 100 pays. Elle symbolise la liberté, l’individualité et le plaisir.
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La Tank de Cartier.
« La Tank, l’une des familles de montres Cartier les plus connues, n’a cessé de s’enrichir de nouveaux designs depuis près d’un siècle. Chaque nouveau modèle s’est instantanément transformé en classique, symbole d’un style de vie unique, a déclaré M. Bernard Fornas, Président et CEO de Cratier International. La montre Tank Anglaise incarne l’essence de la famille Tank et innove avec audace en imposant ses propres codes. Nous espérons qu’elle écrira avec brio un nouveau chapitre de l’histoire de la Tank ! »
De Mohammed Ali à Ingrid Bergman, d’Andy Warhol à Yves Saint Laurent, de nombreuses personnalités ont accompagné l’histoire de la Tank.
Lancée en 1917, la Tank est une création de Louis Cartier, descendant de la troisième génération de la famille Cartier. Son design était inspiré de la vue aérienne des tanks de l’armée utilisés pour la première fois sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Il associe plusieurs spécificités emblématiques : brancards parallèles rappelant les chenilles des tanks, cadran orné de chiffres romains, minuterie en chemin de fer et aiguilles glaives en acier bleui.
La montre Tank Anglaise porte plus loin encore l’esprit pionnier de ses origines en dissimulant la couronne de remontoir dans les brancards verticaux.
La Tank Anglaise s’inscrit dans l’histoire des formes de deux autres grandes montres Tank : la Tank Américaine (1989) et la Tank Française (1996).
Ces trois modèles rendent hommage aux trois boutiques historiques de Cartier : Paris, Londres et New York.
Après les tailleurs de Saville Row, puis le grand Brioni, c’est Tom Ford qui habille Daniel Craig depuis Casino Royal. Le styliste renoue avec une silhouette près du corps comme l’affectionnait Ian Flemming et Sean Connery, en y ajoutant une modernité de coupe (sans doute fabriqué dans les ateliers Zegna) et des matières innovantes et contemporaines.
Probablement un des meilleurs films de la licence James Bond et sans doute un des plus élégant.
After the tailors of Saville Row, then the great Brioni, it is Tom Ford who dresses Daniel Craig since Royal Casino. The stylist takes up with a silhouette near the body as liked it Ian Flemming and Sean Connery, by adding it a modernity of cutting (doubtless made in studios Zegna) and innovative and contemporary materials. Probably one of the best movies of the James Bond license and doubtless one of the most elegant.
