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pantalon homme

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MARCY Paris

Marcy Paris, première marque de prêt-à-porter du vêtement « corporate » haut de gamme.
Fondé en 2009, Marcy Paris s’est donné pour mission de réinventer l’uniforme autour de lignes modernes, composées de modèles durables, confortables et résistants.

Marcy Paris est né de la vision d’unir la mode à l’uniforme. Du dessin au prototype jusqu’au produit final, l’intégralité de leur collection combine des lignes épurées, des coupes modernes, et des matières durables. Son bureau de création met son savoir-faire au service de grands groupes en offrant une signature stylistique.

Depuis ses débuts, la marque est sensible aux enjeux environnementaux et met tout en œuvre pour intégrer à chaque projet une réflexion éco-responsable.
Cela se traduit par 85% de références fabriquées en Europe dont 30% en France et une utilisation de matières en partie recyclées.

Sa collection permanente pour homme et femme est disponible sur leur e-shop : www.marcy.paris

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Fantaisie Militaire, haut grade de la Mode

FANTAISIE MILITAIRE EST UNE NOUVELLE MARQUE FRANÇAISE QUE NOUS AVONS PLAISIR A VOUS FAIRE DECOUVRIR.

FANTAISIE MILITAIRE EST INSPIRÉE PAR LA FONCTIONNALITÉ ET LE STYLE INTEMPOREL DES VÊTEMENTS MILITAIRES.

FONDÉE PAR L’UN DES DERNIERS FABRICANTS DE TISSUS FRANÇAIS, BASÉ À TROYES, LA MAISON CRÉE DES PIÈCES QUI MÉLANGENT HARMONIEUSEMENT LIGNES DE DESIGN FORMELLES ET STREETWEAR, CRÉANT UNE FUSION UNIQUE DE STYLES.

Photographer : William Bibet

LA RECHERCHE DE L’EXCELLENCE EST AU COEUR DE LA PHILOSOPHIE DE LA MARQUE. CHAQUE VÊTEMENT ET ACCESSOIRE EST MÉTICULEUSEMENT CONFECTIONNÉ À PARTIR DE MATÉRIAUX HAUT DE GAMME, HÉRITAGE D’UN SAVOIR-FAIRE DE FABRICATION PRÉSERVÉ, GARANTISSANT NON SEULEMENT LE STYLE MAIS AUSSI LA LONGÉVITÉ.

Photographer : William Bibet


CONSCIENTE DU BESOIN URGENT DE RÉDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE L’INDUSTRIE DE LA MODE, LA MARQUE A ÉTABLI DES PARTENARIATS AVEC DES FOURNISSEURS QUI PARTAGENT SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA TRANSPARENCE ET DE LA PRODUCTION ÉTHIQUE.

CHAQUE CRÉATION RACONTE UNE HISTOIRE TOUT EN REFLÉTANT UNE APPROCHE RESPONSABLE DE LA MODE, ENCOURAGEANT LES CONSOMMATEURS À FAIRE DES CHOIX RÉFLÉCHIS POUR UN AVENIR MEILLEUR.
FANTAISIE MILITAIRE CROIT AU POUVOIR TRANSFORMATEUR DE LA MODE ET CHAQUE PIÈCE EST CONÇUE POUR INSPIRER CONFIANCE ET UN SENTIMENT D’INDIVIDUALITÉ À CELUI QUI LA PORTE.

Photographer : William Bibet

AVEC UN SENS AIGU DU DÉTAIL ET UN ENGAGEMENT INÉBRANLABLE ENVERS LE SAVOIR-FAIRE, SES COLLECTIONS EMBRASSENT DES SILHOUETTES CLASSIQUES TOUT EN AJOUTANT DES DÉTAILS INATTENDUS POUR LA VIE DE TOUS LES JOURS.

WWW.FANTAISIEMILITAIRE.COM

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New Man, iconique depuis 1967

En 1967, deux baroudeurs français rentrent d’un voyage en Californie. Conquis par l’état d’esprit empreint de liberté, de fun et d’insouciance régnant sur la côte ouest des États-Unis, ils décident de prolonger l’aventure en diluant ces codes vestimentaires dans une marque de prêt-à-porter mixte qui sera le reflet du lifestyle californien. Ainsi naît New Man, qui va conquérir la jeunesse triomphante en s’appuyant sur trois piliers emblématiques : un logo ingénieux devenu culte, des collections aux couleurs vives (du rouge flamboyant au jaune soleil et passant par le rose chamallow) puis à compter de 1973, un slogan mémorable qui dit tout d’elle : « La vie est trop courte pour s’habiller triste. »

Symbole de l’élégance décontractée à la française des années 80 et d’une société qui s’émancipe via le sport et les loisirs, New Man est synonyme de mouvement, d’aventure, d’impertinence et de joie de vivre. Sponsor en vue dans le monde de la voile et des courses automobiles, portée par les pilotes Paul Belmondo ou la future star de la Formule 1 Ayrton Senna, New Man devient la griffe festive et outdoor de
la jeunesse qui voyage, conduit de belles cylindrées, fait du roller ou danse dans les beach-clubs de la French Riviera. À son apogée, la marque du Maine-et-Loire y compte plusieurs usines, emploie 3000 personnes, s’exporte à l’international et fonde même Miniman, en 1989, destinée aux enfants.

En perte de vitesse à compter du milieu des années 90, la belle endormie est réveillée en 2017 par l’homme d’affaires Michel Benchetrit qui la rachète via sa société Belle Étoile. Un pari audacieux autant qu’un défi entrepreneurial. Son objectif : respecter l’héritage et les valeurs dynamiques de la marque tout en lui incorporant les codes du XXIe siècle.

New Man est gravée dans la mémoire collective comme une marque représentant l’ouverture d’esprit, la gaieté, la qualité. L’état d’esprit « yéyé » de ses débuts correspondait à celui d’une génération, les enfants de l’après-guerre, qui aspirait au changement, au renouveau. Fidèle à cette philosophie, la collection New Man de 2023 symbolise toujours cette volonté de renouvellement et pose son regard sur la société, dans un contexte nouveau associant des besoins désormais vitaux à l’homme moderne : la mobilité, le mouvement, dans l’espace urbain ET dans la nature. New Man se vit à la ville comme au grand air.

Aujourd’hui concentrée sur le rayon masculin, New Man s’adresse à l’homme moderne, cet aventurier urbain soucieux de son bien-être qui file au travail à vélo et saute dans un train le week-end pour profiter de la nature et du grand air, avide d’expériences et de nouveaux terrains de jeu. Un homme en quête d’un dressing casual chic aussi confortable et fonctionnel que durable et esthétique. C’est toute la promesse formulée par New Man, résolument lancée vers une nouvelle épopée.

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HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE FÊTE SES 10 ANS

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE crée des vêtements qui ne sont pas définis par une temporalité, mais par ceux qui les portent.
En novembre 2023, HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE fête ses 10 ans. Depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, la marque a travaillé avec la même technologie pour concevoir et fabriquer des vêtements avec une
approche inébranlable – créer des vêtements aux formes originales qui se prêtent à l’intemporalité.
La marque développe et véhicule une esthétique universelle, à l’image de ces vêtements que l’on chérit au fil des saisons. Elle a réfléchi à la notion de vêtements dont le design et les qualités sont destinés à être portés toute une vie, comme ces outils quotidiens utilisés au quotidien – promouvant ce qui pourrait être considéré comme une nouvelle perspective sur le vêtement en tant que culture.

Pour cet anniversaire, le photographe Henry Leutwyler a capturé les vêtements ainsi que les outils utilisés pour la conception et la fabrication : des natures mortes d’objets tels qu’une épingle, un ruban à mesurer et des morceaux de tissu racontent ensemble l’histoire de ces dix dernières années.
Conçu et fabriqué pour la liberté et la facilité des modes de vie modernes, HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE continue d’explorer la création de vêtements qui parlent à l’individualité de chaque personne qui les porte et la mettent en valeur.

Pour célébrer ce 10ème anniversaire, deux séries limitées seront lancées, DECADE et DECADE SWEATER. DECADE comprend trois styles simples qui reflètent le design et la fabrication de la marque, dans une variété de couleurs. Le DECADE SWEATER est un pull à col ras du cou avec le logo de la marque tricoté dans le dos. Cette série limitée sera disponible dans les boutiques dont la liste figure ci-dessous.

La série DECADE : comprenant des t-shirts, des pantalons, et des vestes dans des couleurs gris clair, gris anthracite, noir, rouge, beige, ivoire, jaune, vert, khaki, bleu clair, bleu, bleu marine, violet.
La série DECADE SWEATER, qui comme son nom l’indique est essentiellement axée sur le sweat et déclinée dans une gamme de couleurs blanc ou noir.

Ces deux lignes en série limitée seront disponibles dans les boutiques suivantes : HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE / AOYAMA, ISSEY MIYAKE GINZA / 445, ISSEY MIYAKE SEMBA, ISSEY MIYAKE / NEW YORK, ISSEY MIYAKE / ROYALE, ISSEY MIYAKE / LONDON 33 BROOK


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Pepe Jeans London : collection Printemps-Eté 2023

Pepe Jeans London présente sa collection printemps-été 23 accompagnée d’une campagne réalisée par Hans Neumann. Cette nouvelle campagne est photographiée et tournée sous le soleil de Marrakech, l’une des villes les plus emblématiques du Maroc. Cette saison, la marque britannique emblématique se lance dans une aventure inattendue au cœur du Maroc car résolument inspirée par la ville emblématique et ses environs.

 

Han Neumann a imaginé une histoire qui se déroule ainsi : sous la chaleur du soleil printanier, un groupe d’amis part à la découverte de la culture marocaine, riche et vibrante. Le point culminant de leur voyage est une excursion dans le désert, avec une halte dans un site de glamping où ils ont la possibilité de se détendre avec style. C’est sur cette toile de fond que sont présentés les produits clés de la nouvelle collection printemps-été 23.


La collection de cette saison présente les pièces parfaites pour faire face à la chaleur croissante, notamment des chemises amples et des shorts confortables, des pantalons relax, des pulls d’été légers, des vestes dans un style denim assez seventies, ainsi que des robes flowing floral, réalisées dans des tissus respirants comme le lin et le coton. Inspirée par les dunes de sable, la palette de couleurs est dominée par des tons naturels qui déclinent toutes la gamme des sables, des écrus, réhaussé de touche de blanc, de kaki et d’ocre et d’orange doux qui se fondent dans le paysage et se combinent à la perfection avec le denim.


La campagne Pepe Jeans London de cette année, très inspirée par la gamme de couleurs propre au désert, s’appuie sur la beauté de Marrakech pour présenter une gamme passionnante de styles masculins et féminins. Alors que le printemps s’installe et que les températures commencent à grimper, voici les tenues qui permettront aux gens de se sentir au frais et d’avoir fière allure.

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CHMPS ?! PARISSE revisite le pantalon cargo

CHMPS ?! PARISSE ressort le pantalon cargo des placards pour des looks masculins so 90’s ! Longtemps oubliée, la tendance mode des années 90 fait son grand retour sur les catwalks & les shows des Fashion Week du monde entier ! Lors de la Paris Fashion Week, les plus grandes maisons de couture ont sorti du placard ce vêtement longtemps boudé et qui avait semble t-il perdu tout intérêt avec sa coupe droite et fuselée, légèrement resserrée en bas, et ses poches plaquées. Une silhouette de néo-baroudeur pour ajouter une dose de cool à sa tenue. Un joli streetwear chic qui a séduit les cool kids de toute la planète. Alors il est temps de dire bonjour aux pantalons cargo qui reviennent en force dans notre dressing masculin.

CHMPS ?! PARISSE, la marque de luxe parisienne, s’inspire de cette tendance 2022. Lors de son défilé “Un Hiver Particulier” qui a eu lieu le 27 Septembre dernier lors de la Paris Fashion Week, Chmps?!Parisse a marqué les esprits en dévoilant plusieurs silhouettes composées de pantalons cargo. Emblème du street style et de la mode urbaine, adulé des skateurs et du mouvement Grunge, il se portait à l’époque avec des tee-shirts informes et des chemises à carreaux façon bucheron Canadien. Aujourd’hui, il redevient tendance et même s’il tire son origine de la pop culture, il est désormais en cuir de couleur, blanc ou kaki, noir pour un look plus « classique ». Fini le boutonnage, il se ferme par un lien à la taille, un peu comme un pantalon de jogging. Il s’associe à un pull oversize en laine écru, ou un col roulé noir avec une veste en jeans délavée, et même si il peut toujours se porter avec des Doc Martens, associez le plutôt avec votre paire de sneakers préférées.


De New York à Londres, et de Dubaï à Tokyo ; les créations CHMPS ?! PARISSE ont été mises en vente sur le site de la marque à l’issue du défilé à Paris, capitale de la mode. La collection CHMPS ?! PARISSE va marquer vos esprits et votre garde-robe.

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Ateliers de Nîmes: le renouveau du Denim

Ateliers de Nîmes relance la légende de la toile de Nîmes, le denim, car le mot denim associé au légendaire jeans vient du nom de la ville française : Nîmes, d’où elle était exportée vers les Etats-Unis où elle était coupée pour servir de base aux vêtements des travailleurs, des mineurs et des pionniers de l’Ouest américain. En 2020, la marque rend hommage à ce passé glorieux en tissant de nouveau cette toile, à Nîmes, au sein de son propre atelier. 

En remettant en activité les métiers à tisser, et en relocalisant la production dans le Gard, la marque ranime une industrie séculaire, et participe à la valorisation du savoir-faire français. L’entreprise est ainsi la seule marque française de denim à tisser sa propre toile pour son seul usage, et surtout, l’une des rares à l’échelle mondiale. 


Ateliers de Nîmes propose 4 coupes femme et 4 coupes homme : A.D.N. 60, A.D.N. 70, A.D.N. 80, A.D.N. 90 et A.D.N. 10, A.D.N. 20, A.D.N. 30 et A.D.N. 40. Les modèles sont droits, ajustés, fuselés, slim ou encore larges. Les coloris disponibles sont le bleu, le noir et le naturel. Les modèles respectent aussi différentes méthodes de lavages. Actuellement seule la gamme bleue est tissée à Nîmes. Les tailles vont du 25 au 34 pour un denim femme, et du 28 au 38 pour un denim homme. Cette toile authentique s’adapte à chaque morphologie, et invite à repenser ses classiques.

Tissé dans l’ancienne ville romaine dès 1557, la toile de Nimes, autrefois mélange de laine et de soie, solide et rapiéçable, est devenue au fil du temps, un sergé de coton quasiment inusable et surtout un des vêtements de base de notre dressing. Chez Ateliers de Nîmes, cette saison, le vestiaire homme s’étoffe avec des sweatshirts et des tee-shirts, et dévoile une capsule exclusive “Le Trophée des As”. Pêle-mêle, la gamme de couleurs contient tout ce que la région produit de meilleur : vert garrigue, terre orange de Roussillon, lin beige et marine.

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Thierry Mugler, le deuil d’un génie

Thierry Mugler est né à Strasbourg en 1948 dans un milieu bourgeois. Enfant solitaire, il s’échappe dans un monde imaginaire :  « Comme j’étais très seul, enfant, je rêvais, je lisais des illustrés, je fuguais dans la forêt voisine pour vivre dans une grotte comme Timour, l’homme des cavernes, héros de bandes dessinées de l’époque. J’imaginais des mondes à l’opposé de celui de la bonne société strasbourgeoise, dont je désespérais de jamais sortir. J’avais envie de m’évader ».

Il commence la danse classique à 9 ans et rejoint à 14 ans les ballets de l’opéra du Rhin. « Mes parents étaient désespéré et ne me l’ont pas pardonné, mais cela m’a libéré. Et la magie de la scène ne m’a plus quitté. »
La danse lui ouvre les portes du théâtre où il s’intéresse également aux jeux de lumière, à la mise en scène et à la création de costumes. Il garde de cette expérience de danseur classique, non seulement un talent développé pour l’expression corporelle, mais aussi le sens de la discipline du corps et de l’esprit. Il prend en parallèle des cours à l’école des Arts décoratifs de Strasbourg, pour y suivre un cursus d’architecte d’intérieur.

Photo Patrice Stable-Mugler collection 1995-1996

En 1969, à l’âge de vingt et un ans, il s’installe à Paris. Il découvre et fréquente le milieu homosexuel parisien, notamment le Fiacre, un bar-restaurant de Saint-Germain-des-Prés. Son allure, son style, puisqu’il porte ses propres créations, lui font très vite comprendre qu’il ne laisse pas indifférent.
Il vend des dessins et des croquis à des fabricants du Sentier. Il passe donc rapidement, en toute logique, au stylisme de vêtements qu’il expose à partir de 1970 dans la boutique parisienne « Gudule », sorte de « Colette » ou de « Maria Luisa » de l’époque. Devenu styliste indépendant, il commence a travailler pour diverses grandes maisons de prêt-à-porter à Paris comme à l’internationale.

En 1973, il crée sa première collection « Café de Paris ». Citadine et sophistiquée, à contre-courant des tendances du moment, la collection annonce un retour à l’image d’une femme sexy, parisienne, aguichante et sûre d’elle, déjà très fortement marqué par l’élégance sobre et intemporelle des actrices hitchcockiennes.


Ce sont les prémices d’une hyperféminité qu’il développera tout au long de sa prolifique carrière. Il affirme déjà son style, alliant classicisme et modernité, une silhouette épurée et sexy, loin de la mode « baba-cool » et des standards vestimentaires du moment.
À contre-courant d’une mode folklorique et déstructurée, Thierry Mugler crée une société à son nom associé à parts égales avec Alain Caradeuc pour développer sa mode féminine et lancer un ligne masculine.

Son nom commence a circuler. En 1978, Fabrice Emaer, propriétaire du mythique Palace lui demande d’habiller les serveurs. Il créera une combinaison constituée de coton rouge avec des épaulettes et une ceinture en lamé or. La même année, il ouvre sa première boutique à Paris, place des Victoires (dans le 1er arrondissement), aménagée par la célèbre architecte Andrée Putman.


Il lance également une collection pour homme : il retravaille le classique vestiaire masculin et lui donne un style résolument moderne. Une coupe nette, précise, structurée grâce aux épaulettes, qui dessine une silhouette facilement reconnaissable : une allure dynamique et élancée, totalement en phase avec l’air du temps.

 

Dès le début des années 1980, Thierry Mugler acquiert une renommée internationale et ses collections rencontrent un succès commercial. Il fait parti des mousquetaires de la Mode: Jean-Paul Gaultier, Claude Montana, Chantal Thomas et lui.


À l’invitation de la Chambre syndicale de La haute couture, il réalise dans les années 1990 sa première collection en tant que « membre invité » de la haute couture.
Il hisse la mode au rang d’art visuel : ses défilés de mode, conçus comme des spectacles à part entière, attirent les stars du monde entier aussi bien au premier rang que sur le podium. On verra défiler Cyd Charisse, Tippi Hedren, Amanda Lear, les soeurs Kessler, Diana Ross, Ivana Trump… aux côtés des tops models du moment mélangés à quelques stars du X!

La presse est quasiment unanime sauf certains articles qui critiquent l’aspect « caricatural » de ses créations où les thèmes de la guerre, des amazones, de la domination sont présents, jugées notamment dégradantes pour l’image de la femme, alors qu’il représente un femme forte, et résolument féministe.

En 1989, il crée les costumes de la première tournée de Mylène Farmer, et collabore à nouveau avec la chanteuse dans les années 1990 pour certains de ses clips (XXL, Souviens-toi du jour…).
Il refuse de réaliser les costumes du film « Cotton Club » de Francis Ford Coppola ou encore ceux de Michael Jackson pour sa tournée « Dangerous », tout comme les propositions de Madonna ou encore de Bernard Arnault, lequel lui aurait proposé de reprendre la direction de Dior.

En 1992, il lance avec le concours du groupe Clarins les parfums Mugler, entité séparée de la couture dont il occupe le poste de directeur artistique. Son premier parfum « Angel », révolutionnaire par son flacon ressourçable, en forme d’étoile et son jus particulier, reste aujourd’hui encore un des plus grands succès de la parfumerie dans le monde.

En 1992 également, il a été choisi pour réaliser les costumes du clip de Georges Michael « Too Funky ». Mais il a également voulu apposer sa patte dans l’histoire du clip, dont résulte une version alternative bien plus subversive que l’originale.
En 1997, la maison Thierry Mugler est finalement rachetée par le groupe Clarins.
En 2002, Thierry Mugler, décide de quitter le monde de la mode pour explorer d’autres formes d’expressions artistiques mais restera impliqué dans la direction artistique de sa marque jusqu’en 2013.


Clarins ferme la partie « couture », déficitaire, de la marque en 2003. D’autres stylistes se succèderont pour les collections de prêt-à-porter et les accessoires de la marque comme Rosemary Rodriguez (de 2008 à 2011) puis Nicolas Formichetti (de 2009 à 2013), David Koma (de 2013 à 2017) et enfin Cassey Cadwallader depuis 2017.

En 2019, après 20 ans sans avoir créé de nouvelle pièce de sa main, il dessine la robe qu’a porté Kim Kardashian au Met Gala. Cette création est directement influencée par les pièces d’archives faisant écho à la rétrospective Mugler au musée des beaux-arts de Montréal.

Cette exposition est présentée depuis septembre 2021 et jusqu’au 24 avril 2022 au Musée des Arts Décoratifs de Paris.

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Nino CERRUTI – Un succès de légende.

Le créateur de mode et entrepreneur Nino Cerruti est mort en Italie, à l’âge de 91 ans dans un hôpital de Verceil, dans le Piémont (Nord-Ouest), où il se trouvait pour une opération à la hanche. « C’est un géant parmi les entrepreneurs italiens qui s’en va », a réagi le vice-ministre du développement économique du pays, Gilberto Pichetto.

Nino Cerruti en Mars 1985

Entreprendre sans jamais douter

Créé en 1881, date mythique accolée à la marque aujourd’hui, la fabrique des frères Cerruti est implanté à Biella dans le Piémont (nord de l’Italie). En 1950, Nino Cerruti, âgé de 20 ans, entrepreneur dans l’âme, reprend l’entreprise léguée par son père, décide de créer la marque et la transforme en une référence dans le domaine du prêt-à-porter de luxe.Il présente sa première collection pour homme en 1957, à l’avant garde de la mode masculine.

Dans les années 1960, il rencontre un jeune styliste, Giorgio Armani, de quatre ans son cadet, et l’embauche comme créateur pour hommes. Le tandem, qui a profondément marqué le monde de la mode, se sépare une décennie plus tard, lorsque Giorgio Armani décide de fonder sa propre maison.

En 1967, la marque Cerruti 1881 est créée et la maison installe sa boutique et son siège social à Paris, place de la Madeleine. Nino Cerruti avait introduit le « casual chic » dans la mode masculine haut de gamme en inventant, dans les années 1970, la première veste déconstruite. Il était alors passé maître dans le raffinement décontracté, mais estimait que le terme  « élégance » a « un terrible goût de l’ancien », lui préférant le concept de « style »« Avoir du style, c’est mélanger culture et art », disait il. Nino Cerruti ajoute bientôt à sa collection homme, une ligne femme dès 1976 et un parfum en 1978.

Dans les années 1980 et 1990, Cerruti se diversifie avec de nouveaux ‘labels’ : Cerruti Couture, Arte, Cerruti Jeans, Cerruti Brothers. La marque se développe et s’implante aux États-Unis sur Madison Avenue à New York en 1999, puis en Asie en 2000 avec sa boutique de Hong Kong, suivie de Saint-Tropez, Munich … pour devenir une des plus importantes marques de prêt-à-porter de luxe et de parfum du monde.

Plein feux sur le cinéma

La collaboration entre la maison Cerruti et le cinéma est totalement impressionnante. Bien peu de couturier ont à ce point apporté leur talent à la création de personnages mythiques.

En 1980, il habille en compagnie de Giorgio Armani, son ami, l’acteur Richard Gere pour le film qui lancera sa carrière et en fera une star : « American gigolo ».

En 1986, il créera pour la première fois la garde-robe de Michael Douglas et Kathleen Turner pour « Le Diamant du Nil ».

En 1987, son talent contribue à recrée avec brio l’atmosphère du Chicago des années 1930 pour le film de Brian de Palma, « les Incorruptibles » avec Kevin Costner, Robert de Niro, Andy Garcia et Sean Connery.

La même année, il habillera le démoniaque Jack Nicholson de couleurs pastels dans « Les sorcières d’Eastwick ».

En 1989, il retrouve le duo Michael Douglas et Kathleen Turner dans « La guerre des Rose » de Danny de Vito.

En 1990 il travaille à nouveau avec le cinéma pour le film à succès « Pretty Woman » de Garry Marshall, avec Richard Gere et Julia Roberts, et habille aussi l’élégante et fascinante silhouette de Jérémy Irons dans « Le mystère Von Bulow ».

En 1991, sa vision des personnages torturés par leurs secrets et leurs névroses cadre parfaitement avec la froideur du film « Le silence des agneaux » avec Jodie Foster et Anthony Hopkins.

Et en 1992, c’est Sharon Stone qui décroisera ses jambes en robe blanche dans le sulfureux « Basic Instinct »de Paul Verhoeven.

Arrivée totalement inconnue lors de la projection du film au festival de Cannes, Sharon Stone en ressortira avec le statut de « Sex Symbol », 122 minutes plus tard.

Nino Cerruti & Sharon Stone

Toujours en 1992, il aidera Robert Redfort à faire à Demi Moore sa « Proposition indécente » dans son très élégant costume blanc, 

et encore dans de nombreux autres films comme en 1995 « Prêt-à-porter » de Robert Altman avec Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Kim Basinger, ou en 1998 avec « Quelques jours avec moi » de Claude Sautet avec Daniel Auteuil, Sandrine Bonnaire, Jean-Pierre Marielle, Vincent Lindon…  A la ville, Jean-Paul Belmondo et l’Italien Marcello Mastroianni, aimaient porter ses costumes.

Grandeur et décadence

En 2000, Nino Cerruti accepte de céder une partie de sa société, mais pour divergence d’opinion avec ses nouveaux financiers, il décide son retrait définitif en 2001. Malgré son départ, la maison Cerruti s’est adaptée aux tendances de la mode et a su s’entourer de jeunes designers tels que Narcisso Rodriguez, Roberto Menichetti et Istvan Francer, Jean-Paul Knott et bien sûr Jason Basmajian de 2015 à 2019, tout en conservant un style à la fois classique et chic, totalement à l’image de l’homme qui à fait sa renommée internationale.

Parmi ses multiple activités, Nino Cerruti, avait été le designer officiel de l’équipe de Ferrari en Formule 1 en 1994 et fût nommé Chevalier du travail en 2000.

Nino Cerruti avait vendu à des investisseurs italiens sa marque « Cerruti 1881 » en 2001. Celle-ci avait été cédée ensuite à un fonds d’investissements américain pour être finalement revendue au groupe chinois Trinity. Le groupe Trinity, propriétaire de la maison Cerruti 1881, mais également de Gieves & Hawkes et Kent & Curven, vient d’être placé en liquidation en ce début d’année. L’absence de stratégie depuis le départ de Jason Basmajian et la carence de fonds propres risque d’augmenter la difficulté pour la maison de saisir d’éventuelles opportunités. Pour l’heure, l’avenir de CERRUTI 1881, maison fondée il y a 141 ans, semble incertain.

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H&M lance la ligne Blank Staples

H&M est fière de présenter Blank Staples, une nouvelle ligne de vêtements streetwear minimaliste pour hommes composée de sweatshirts, sweats à capuche, pantalons de survêtement et T-shirts. Cette nouvelle collection de basiques sera différenciée par une étiquette blanche comme une toile vierge.

Blank Staples est conçue et créée par l’équipe de design H&M, en partenariat avec Highsnobiety pour travailler sur l’identité visuelle et de futures collaborations.

« Nous sommes heureux de lancer ce nouveau projet. Avec la ligne Blank Staples, il s’agit de créer quelque chose de significatif, à la fois comme éléments essentiels du vestiaire masculin mais aussi comme page blanche pour de futures collaborations. Highsnobiety sont les partenaires parfaits en raison de leur expertise, de leurs connaissances et de leur crédibilité dans le secteur du streetwear« , déclare Ross Lydon, Head of Menswear design chez H&M.

Tout au long de la saison, Blank Staples sera une toile vierge pour des collaborations avec des créatifs du monde entier qui pourront s’exprimer sur les pièces de leur choix et qui seront ensuite vendues en édition limitée. Le logo conçu par Highsnobiety joue sur les codes des étiquettes d’entretien traditionnelles en utilisant des symboles qui racontent l’histoire de la collection et l’éthique derrière Blank Staples. Chaque pièce aura également une étiquette vierge permettant la signature des différentes collaborations. Une collection intemporelle et basique, totalement dans l’air du temps, à découvrir depuis hier dans les magasins H&M et surtout à s’approprier d’urgence.

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NEW YORK INSPIRE LA COLLECTION DE NIKECOURT

DES DÉTAILS SUBTILS DE LA VILLE DE NEW YORK INTÉGRÉS DANS LA COLLECTION AUTOMNE DE NIKECOURT

Des rues de nuit, un graffiti solitaire sur un mur, les trois lettres NYC associées au logo NIKE, un quadrillage filigrané, une manche soulignée d’une frise constituée du N emblématique de la marque, une broderie sur une veste de basket… ces 1001 détails discrets donnent à la nouvelle collection NikeCourt Automne 2019 une touche introspective.

L’intention de la marque est de faire ressentir l’esprit, l’énergie vibrante, l’essence même de la ville de New York avec des touches et des signes subtils. « Il se passe tellement de choses autour de Flushing Meadows, mais même si cette ambiance de jeu est bien connue, nous savions que nous pouvions élargir nos notions de ce que la ville représente pour les gens qui y vivent et pour les joueurs « , explique Abby Swancutt, Global Design Director of NikeCourt.

La couleur principale de cette nouvelle collection est le violet. Une couleur vibrante et tendance qui s’associe parfaitement avec le blanc, le noir et le vert et qui convient aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Une couleur unisexe, sans connotation particulière qui, comme un fil conducteur, elle revient sur l’ensemble de la gamme, au féminin comme au masculin.

On retrouve dans la collection des pièces maîtresses, telles que une veste et un pantalon noirs inspirés des tenues d’échauffements de basket-ball, une série de tee-shirts à motif V intégrant la couleur violette en dégradée, ainsi que le vert néon, des shorts à motifs graphiques assez larges pour pratiquer son sport préféré, un blouson de couleurs noir et violet, ultra tendance, pour briller sur le terrain, à la sortie des vestiaires ou en soirée… Toutes les silhouettes des athlètes sur le terrain seront sur le même thème.

La collection NikeCourt Automne 2019 est disponible depuis le 19 août sur nike.com.

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Celio* et Coca-Cola, la capsule pétillante

Celio* et Coca-Cola dévoilent une collection capsule inédite aux consonnances rétro et street à la fois. Pour fêter dignement les 100 ans de l’arrivée de Coca-cola dans les malles des troupes de soldats du Général Pershing en France, celio* revisite le riche héritage du géant limonadier américain en puisant dans les archives de son univers esthétique comme l’association du rouge et du blanc, la virgule, mais aussi l’optimisme, la joie de vivre et de partager… cette façon de faire pétiller les bons moments, entre amis ou en famille ou en amoureux, avec une capsule audacieuse, colorée et attrayante.

La collection se compose d’un ensemble de vêtements et d’accessoires co-brandés et frappés de l’îconique logo traduis en Coréen, Arabe, Thaïlandais et Bulgare, la collection se veut graphique et attrayante. La collaboration entre les deux marques célèbre l’esprit optimiste qui est le sien depuis le début dans une atmosphère puisant aux racines des années 60 et 70, avec une touche de style issue de la vague streetwear des années 80 qui ne pourra que plaire à la nouvelle génération.

Le désormais emblématique sweat à capuche celio* reprend le graphisme blanc et rouge aux accents vintage de coca-cola mais il est également décliné dans des teintes franches de bleu et de jaune. 

Alliant simplicité et créativité, quatre tee-shirts à col rond légèrement évasé au style résolument « Pop Culture » apportent une fraîcheur très moderne et néanmoins teinté d’une certaine nostalgie à la collection. La gamme des accessoires a quant à elle été déclinée sous la forme de casquettes, d’un sac week-end qui ne pourra pas vous laisser indifférent et de l’indispensable accessoire à la mode cette saison: un sac banane en damier rouge et blanc à porter en bandoulière comme il se doit.

La capsule celio* x Coca-Cola sera disponible dans toutes les boutiques celio* le 21 Aout 2019.

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