luxe Archives - Page 3 sur 7

BREGUET, LE TOURBILLON FETE SES 220 ANS

by Herve on 1 mars 2021

L’année 2021 marque chez Breguet les 220 ans de l’une des plus grandes complications horlogères de tous les temps : le Tourbillon. Génial mécanisme à la complexité sans pareille, l’invention fut au centre d’une véritable aventure humaine, qui contribue aujourd’hui encore largement à la notoriété de son créateur Abraham-Louis Breguet, et de sa Maison.

Expression d’une époque, les inventions techniques ne traversent que rarement les siècles. Une innovation poussant l’autre, elles finissent immuablement par être emportées par les flots d’un progrès continu. A quelques exceptions près…
Développé il y a 220 ans par Abraham-Louis Breguet (1747-1823), le Tourbillon n’a jamais été aussi vivant dans la Haute Horlogerie qu’aujourd’hui. Comptant parmi les plus grandes complications de tous les temps, il continue de s’épanouir au sein de la Maison Breguet qui en est le dépositaire, mais il a également été adopté par de nombreuses marques horlogères, Breguet ne l’ayant breveté en 1801… que pour dix ans ! Il a aussi inspiré d’autres chercheurs tout au long du 19e siècle, parmi lesquels Bahne Bonniksen qui lui, à partir du même constat que Breguet, créera le Carrousel.
La fascination pour l’invention de Breguet trouve son origine dans la genèse-même de cette prouesse : le Tourbillon n’est pas qu’un objet d’art mécanique, il est le résultat d’observations physiques précises, il est une aventure humaine, une épopée industrielle à lui seul. En cette année particulière, la Maison Breguet célèbrera le génie de son fondateur et l’aventure du Tourbillon à travers diverses manifestations et la mise à l’honneur d’une nouveauté le 26 juin.
Il s’agit du jour anniversaire de l’obtention du brevet un certain 26 juin 1801, ou 7 Messidor an IX, comme on disait alors dans une France qui venait de s’offrir une mémorable révolution.

Le Tourbillon émane de l’esprit brillant d’un homme au parcours déjà riche. Né en 1747 à Neuchâtel, en Suisse, Abraham-Louis Breguet va entamer un apprentissage d’horloger et le continuer plus tard à Versailles et à Paris où il arrive à l’âge de 15 ans. Dans la capitale française qui rayonne dans le monde entier, le jeune Breguet va suivre une formation théorique, notamment au Collège Mazarin, qui va faire de lui un homme d’une culture scientifique très solide, notamment en mathématiques et en physique. Un ingénieur avant l’heure. Quand Breguet présente son idée et demande un brevet aux autorités, il a déjà une longue carrière à son actif, s’étant installé à son compte sur l’Ile de la Cité en 1775. Ses montres automatiques dites « perpétuelles » ont séduit le roi Louis XVI et la reine MarieAntoinette puis toute la cour de Versailles. Ses nombreuses innovations techniques, son sens du design tout en sobriété et en minimalisme ont fait de lui un innovateur à la réputation internationale. Son nom se répand toujours plus dans les principales capitales et chacun commence déjà à l’imiter.

Contraint, en 1793, de retourner dans son pays natal pour se mettre à l’abri des excès de la Révolution Française, Breguet va vivre deux ans en Suisse, à Genève, Neuchâtel puis Le Locle. Ce sera une retraite salutaire, une période d’intense travail intellectuel et d’échanges avec les horlogers suisses, tant ceux de Genève que ceux du Jura neuchâtelois. A son retour, ses réflexions diverses vont permettre de donner un second souffle, éblouissant, à sa carrière. Qui d’autre que Breguet pouvait proposer un tel projet, à la fois solide scientifiquement et tout de même un peu optimiste ? Il fallait toute cette conjoncture pour que naisse le projet baptisé « Tourbillon » par son inventeur, mot dont le sens est souvent mal compris et qui se référait à l’astronomie dans un sens oublié aujourd’hui. Comme le mentionnent les grands dictionnaires du 19e siècle, reprenant à la fois Descartes et l’Encyclopédie, le mot désignait soit un système planétaire et sa rotation sur un axe unique, soit l’énergie qui faisait tourner les planètes autour du soleil. Bien loin de la signification actuelle de « rotation violente » ou de « tempête incontrôlable », le mot choisi par Breguet est bien celui d’un homme des Lumières qui observe le monde avant de l’imiter, en écho aux philosophes du 18e siècle qui voyaient dans l’horlogerie une représentation miniaturisée du cosmos.
Et en effet, comment ne pas voir un petit monde bien ordonné dans ce mécanisme qui rassemble l’organe régulateur (balancier spiral) et l’organe de distribution (roue d’échappement et ancre) dans une cage mobile tournant avec la régularité des planètes…

Si l’on considère que le Tourbillon a mûri dans l’esprit de Breguet entre 1793 et 1795 (séjour en Suisse), il se passe six années entre son retour à Paris et l’obtention du brevet le 26 juin 1801. Et il se passera encore six années entre l’obtention du brevet et les premières ventes qui démarrent bien lentement. On comprend alors que Breguet a sûrement sous-estimé les difficultés de mise au point de ce nouveau type de régulateur – encore un effet de son optimisme coutumier – et que les « dépenses considérables » et les « sacrifices » qu’il mentionne dans sa lettre au ministre de l’Intérieur ne se sont pas arrêtés en 1801.

Aujourd’hui, la Maison Breguet entretient toujours avec soin les pièces produites par son fondateur ; elle se lança aussi dans la production de quelques nouvelles montres de poche à Tourbillon qu’elle vendit entre les années 1920 et les années 1950. Seuls quelques rares initiés en étaient informés. Puis vint un renouveau aussi inattendu que fulgurant. Conçue pour les montres de poche généralement portées en position verticale, voici que l’invention d’Abraham-Louis Breguet fit une réapparition au milieu des années 1980 dans le boitier réduit de montres-bracelets beaucoup moins sensibles à l’attraction terrestre. Quel paradoxe ! Et depuis lors, le succès ne se dément pas et conquiert chaque année de nouveaux territoires. Si le gain en précision n’est plus l’atout majeur du Tourbillon aujourd’hui, l’amateur éclairé apprécie en lui la beauté d’une invention lumineuse et d’une page d’histoire humaine ainsi que la régularité rassurante d’un procédé révolutionnaire (dans tous les sens du terme) qui, 220 ans après, continue à parler à l’esprit humain.

Archives Magazine News de Mode

BERET LAULHÈRE : L’ANNIVERSAIRE D’UNE PIÈCE MYTHIQUE

by Herve on 15 février 2021

Un béret Laulhère, c’est avant tout une histoire d’exception…
Cette histoire commence il y a 180 ans à Oloron Sainte-Marie, petite ville du Béarn. C’est ici, au pied des montagnes pyrénéennes, que prend naissance un mythe qui perdure depuis plus de six générations : celui du béret !
C’est l’histoire d’un savoir-faire préservé, guidé par la passion d’hommes et de femmes depuis 1840 : des gestes uniques et précis qui façonnent un béret issu d’un fabuleux mélange de tradition, d’élégance et d’irrévérence. Chaque geste est un secret que seuls les initiés chez Laulhère connaissent. Cette maîtrise est le fruit d’un long travail où observation, curiosité, minutie et talent s’allient pour créer une identité propre à chaque création.

Chez Laulhère, tout Maître d’Art a le devoir de transmettre ses connaissances et son agilité afin que cet ADN et ce savoir-faire propres à la maison, perdurent.
Cette histoire est magnifiée par des matières premières nobles et naturelles de qualité supérieure travaillées en collaboration avec des fournisseurs locaux. Ainsi élues, ces matières donnent naissance à un béret unique et authentique, conçu pour durer toute une vie.

Le béret est un basique, un indispensable de la garde-robe qui conjugue luxe, tradition et modernité. Alors on le porte, on le sort à chaque occasion, et on le transmet. Depuis 180 ans, des célébrités aussi singulières que fascinantes se font les égéries du béret. Du berger basque fier de ses origines, en passant par le Che révolutionnaire, l’espiègle Picasso, Brigitte Bardot l’insoumise, l’affranchie Madonna mais aussi Beyoncé la militante, tous affirment leurs engagements et leur liberté vêtus d’un béret.

Le béret Laulhère reste un intemporel, un symbole d’une personnalité forte. Il est inspirant et audacieux comme les personnes qui le portent. Chaque jour, la maison repousse les limites, montre que la tradition n’est pas figée, qu’elle est une transmission vivante entre hier et demain.

Pendant 180 ans, le béret Laulhère, fort de son héritage, a su s’adapter au quotidien et à ses nouveaux modes de vie.
Créativité et innovation restent la priorité pour une mode engagée et durable. L’utilisation de nouvelles matières, de teintures aux pigments naturels démontrent l’implication et les efforts de Laulhère pour sublimer le traditionnel béret.
180 ans de savoir-faire, de tradition, de créativité, de liberté et de modernité. C’est tout cela que nous célébrons !

Archives Horlogerie Magazine

CHANEL – EXCEPTIONNELLE J12 X-RAY

by Herve on 15 janvier 2021

En l’an 2000, Chanel lance la montre J12 désarçonne le monde de l’horlogerie. Dans sa robe de céramique noire, puis blanche en 2003, elle transforme ce matériau haute résistance en matière précieuse et fait rentrer, de manière définitive, le noir et le blanc dans les codes de l’horlogerie. La première icône horlogère du 21ème siècle connait un succès immédiat.

En 2020, la montre J12 a fêté ses vingt ans et ne laissera personne dire que ce n’est pas le plus bel âge de la vie. Sans renier son passé, elle s’affranchit des codes couleurs qui ont fait son triomphe. Elle passe aux rayons X.
Elle abolit le noir, transcende le blanc et surpasse la couleur en choisissant la transparence. La nouvelle montre J12 X-RAY affiche sa clarté horlogère dans un boîtier de saphir inédit laissant admirer la pureté de ses formes.
Dotée d’un nouveau mouvement conçu et assemblé par la Manufacture CHANEL – le Calibre 3.1, la J12 X-RAY mise sur la transparence. La platine, le pont de minuterie, le pont de rouage sont en saphir. Ils s’effacent pour laisser passer la lumière et révéler une dentelle brodée de rouages. Chacun de ces composants mesure entre 0,5 et 1mm d’épaisseur seulement.

L’assemblage du mouvement requiert la délicatesse, la patience et l’expertise des maitres horlogers. Une opération qui dure une semaine complète. Le cadran est en saphir aussi et serti d’index en diamant taille baguette. Douze diamants qui semblent en suspension.
Pour la première fois de l’histoire, une montre se voit également habillée d’un bracelet dont la totalité des maillons a été taillée dans du saphir brut. Une prouesse technique. Une première mondiale.

Lumineuse, la lunette est pavée de diamants taille baguette d’un total de 5,46 carats. Éclatante, la couronne est chapeautée d’un cabochon de diamant. Nobles, les aiguilles et la boucle sertie sont, comme il se doit, en or blanc.
En édition limitée de seulement 12 pièces, la montre J12 X-RAY ouvre une nouvelle ère dans l’histoire de la couleur.

Archives Horlogerie Magazine

RICHARD MILLE RM 65-01 – CHRONOGRAPHE À RATTRAPANTE

by Herve on 17 décembre 2020

Richard Mille, dans sa quête perpétuelle d’innovation, dévoile la nouvelle RM 65-01 Chronographe à Rattrapante Automatique. Une montre sportive à grandes complications, chef-d’oeuvre de technicité, pensée pour un usage quotidien et dans toutes les situations.

Aboutissement de près de cinq ans de perfectionnement, cette montre à remontage automatique munie d’un chronographe à rattrapante, la plus compliquée jamais sortie des ateliers Richard Mille, incarne l’approche technique emblématique de la marque. Avec plus de 600 composants, la RM 65-01 – disponible en versions Carbone TPT®, Or et Carbone TPT® réaffirme avec force le savoir-faire technique des équipes des ateliers Richard Mille. S’appropriant les codes de la marque sans hésiter à affirmer sa singularité, elle s’inscrit dans la grande lignée des illustres modèles Richard Mille.

L’architecture moderne de ce mouvement permet une disposition cohérente et rationnelle de ses composants. Elle évite les superpositions inutiles et fait appel à des solutions techniques pour optimiser l’utilisation des fonctions.
Le calibre RMAC4 est équipé d’un mécanisme à rattrapante de dernière génération développé par les ingénieurs de Richard Mille. Contrôlant les différentes bascules de la rattrapante, la nouvelle roue à 6 colonnes permet d’optimiser le fonctionnement du chronographe. Elle assure une simultanéité optimisée des mouvements, un verrouillage maximal des fonctions et une plus grande pérennité des réglages.
L’élimination quasi-totale du saut de l’aiguille des secondes du chronographe et la réduction de la consommation énergétique de ces mécanismes sont le fruit de nombreuses études qui ont permis de concevoir et de fabriquer des roues dentées et des bascules dédiés.

Verre saphir (1 800 Vickers) avec traitement anti-reflet (des deux côtés). Épaisseur : 1,50 mm
CALIBRE RMAC4 : mouvement squeletté à remontage automatique avec heures, minutes, secondes à 6 heures, date, chronographe à rattrapante avec compteur des 30 minutes à 3 heures, compteur des 12 heures à 9 heures, sélecteur de fonctions, remontage rapide et rotor à géométrie variable.
Dimensions du boîtier : 44.50 x 49.94 x 16.10 mm. Disponible en Carbone TPT®, or rouge et Carbone TPT®

Archives Horlogerie Magazine

TAG HEUER X BAMFORD WATCH ÉDITION LIMITÉE AQUARACER

by Herve on 1 décembre 2020

TAG Heuer et Bamford Watch Departement, spécialiste de la personnalisation de montres de luxe, ont choisi de travailler ensemble sur une Aquaracer Calibre 5.
Les deux maisons proposent donc une collab’ inédite et limitée à 1500 exemplaires.

La marque suisse de montres de luxe TAG Heuer et la célèbre maison de personnalisation d’objets de luxe britannique Bamford Watch Department s’associe pour la seconde fois afin de concevoir une montre au design unique, en édition limitée.. L’Aquaracer Édition Limitée Bamford est une « tool watch » fiable entièrement en titane, dont les détails orange attirent l’attention. Cette montre est une nouvelle expression d’une vision commune du design, entre TAG Heuer et le département horloger de Bamford. En effet, les deux maisons n’en sont pas à leur coup d’essai puisqu’en 2018, TAG Heuer et George Bamford avaient proposé une réinterprétation de la montre TAG Heuer Monaco dont le succès fut international. Très attendue, cette seconde collaboration s’appuie sur le talent de Bamford Watch Department pour casser les codes de l’horlogerie et les adapter à l’héritage audacieux et à l’esprit avant-gardiste de TAG Heuer. Le résultat ? Une montre exclusive qui ne manquera pas de séduire les amateurs d’horlogerie à la recherche d’une pièce unique et disruptive.

« Nous nous sommes inspirés d’ancien modèles TAG Heuer pour concevoir cette édition limitée Aquaracer » , commente George Bamford, fondateur du département horloger Bamford. Les éléments de design orange et la lunette sportive rappellent les pièces marquantes de TAG Heuer qui ont été lancées entre 1979 et 1994 et ont ouvert la voie à la collection Aquaracer, qui a fait ses débuts officiels en 2004.

Le style instantanément reconnaissable de Bamford Watch Department est d’autant plus visible sur l’élégant cadran noir de la pièce, où l’on peut voir inscrit le nom Bamford à 6 heures. Des touches de orange sur les aiguilles, la lunette et sur le rehaut apportent du dynamisme et de l’originalité à son design. Le boîtier de 43mm, l’échelle de 60 minutes, la lunette tournante unidirectionnelle et le bracelet sablé trois rangs sont en titane, un métal reconnu pour sa résistance et son extrême légèreté.

Le titane est souvent utilisé dans l’aéronautique ainsi que la fabrication d’équipement sportif. Il est donc logique que ce matériau robuste et polyvalent ait été choisi pour la nouvelle Aquaracer, une montre connue pour sa solidité qui lui permet d’affronter tous les challenges.

Les aiguilles plaqué or noir et laqué orange sont revêtues de Super-LumiNova® blanc tout comme les indexes. Ils offrent ainsi une bonne lisibilité, quel que soit la luminosité. Montre fonctionnelle par excellence, cette « tool watch » peut être utilisée dans des conditions extrêmes et propose une étanchéité jusqu’à 300m. Le fond du boîtier en titane est gravé de la mention « LIMITED ONE OF 1,500 » Le cœur de ce garde-temps est un mouvement automatique, le Calibre 5.

Bamford Watch Department est née du désir de redécouvrir l’art de la personnalisation à l’heure de la production de masse. Avec ses créations décalées, George Bamfrod a ouvert une nouvelle voie à l’horlogerie de luxe sur-mesure. La collaboration entre cette entreprise pionnière et la marque horlogère suisse avant-gardiste TAG Heuer, offre une tournure créative sur des designs iconiques.

Archives Horlogerie Magazine

Blancpain présente la Panthère nébuleuse de Formose

by Herve on 25 novembre 2020

Blancpain présente la Panthère nébuleuse de Formose : deux pièces Métiers d’Art en exclusivité pour Taïwan. Avec sa collection Métiers d’Art, la Manufacture Blancpain offre un voyage à travers les cultures. Son ouverture sur le monde donne lieu à des créations uniques où excellence horlogère et savoir-faire artistique s’accordent pour faire l’éloge de la nature. Blancpain met le cap sur Taïwan et consacre deux pièces individuelles à l’une des merveilles du règne animal liées à l’histoire de l’île : la panthère nébuleuse de Formose.

La panthère nébuleuse de Formose, endémique de l’île, représente un symbole important dans la conscience collective des Taïwanais. Le peuple aborigène Paiwan considère le léopard comme une icône spirituelle. S’il n’est pas éteint, l’animal est rarissime. Blancpain a souhaité évoquer ce félin emblématique en puisant dans son savoir-faire en matière de décoration manuelle. À l’instar de la panthère nébuleuse de Formose, les techniques artistiques pratiquées par Blancpain sont rares en horlogerie. Certaines, comme la peinture miniature en émail, ne sont proposées que par une poignée de maisons horlogères à travers le monde. D’autres, comme le shakud, sont réalisées exclusivement par la Manufacture.

La gamme des métiers d’art mis en oeuvre par Blancpain est vaste et représente un héritage séculaire. Cinq savoir-faire, entièrement intégrés au sein des ateliers Métiers d’Art de la « Ferme » du Brassus, comme cela est toujours le cas chez Blancpain, ont été choisis pour interpréter sur cadran le thème de la panthère nébuleuse de Taïwan : l’art de la porcelaine, la peinture miniature en émail, le shakud, la gravure et le damasquinage. Les deux pièces uniques résultant du travail minutieux des artisans Blancpain représentent la panthère nébuleuse dans son habitat forestier. Habile acrobate, l’animal se plait à se dissimuler dans les arbres. Troncs et feuillages ont été patiemment peints ou gravés à la main dans les moindres détails. Il en va naturellement de même pour le majestueux félin. Également travaillé selon les techniques de la peinture en émail sur porcelaine et la gravure associée au shakud, son pelage fauve agrémenté de taches faisant songer à des nuages est saisissant de réalisme. Sur la pièce gravée, les artisans de la Manufacture sont allés jusqu’à incruster poil par poil les moustaches de la panthère, constituées de fils d’or d’une épaisseur proche de celle d’un ruban de soie, suivant l’art du damasquinage. Les cadrans ainsi exécutés prennent vie sous les doigts de l’artiste, créant l’émotion de l’esthétique et de la perfection technique. La panthère nébuleuse de Formose en émail peint sur porcelaine s’insère dans un boîtier en or blanc de 33 mm avec une lunette sertie de diamants. Le mouvement qui l’accompagne est le calibre automatique de manufacture 1154, dont les finitions soignées sont dévoilées au dos du garde-temps. Le modèle en shakud gravé et damasquiné est proposé dans une boîte en or rouge de 45 mm. Cette ouverture traditionnellement privilégiée pour les pièces de grande décoration laisse apparaître derrière un fond en verre saphir le mouvement à remontage manuel 15B décoré de côtes de Genève.

Selon la coutume historique, de nombreux objets en shakud comportaient également des décorations réalisées selon la technique du damasquinage. Cette ancienne forme d’art consiste à graver des motifs dans une surface de sorte à former une cavité comblée par l’introduction de fils d’or tendre martelés dans l’espace évidé. Tel que le dicte la tradition, il n’est fait usage d’aucune colle ; le martelage suffit à maintenir en place l’ornementation en métal précieux dans la surface creusée, laquelle est ensuite soumise à un délicat polissage. Les réalisations de Blancpain combinant le shakud, la gravure et le damasquinage témoignent de la singularité de la Manufacture dans le monde horloger. Blancpain est en effet l’unique Maison à proposer cette association de métiers d’art.

Archives Gastronomie Magazine

PETROSSIAN: 100 ans de perfection

by Herve on 18 novembre 2020

Pour fêter son centenaire, la maison Petrossian a eu l’idée de recréer ses boîtes de caviar originelles, des boîtes vintage d’exception en édition limitée à retrouver en format 125g et 250g. Un collector pour célèbrer 100 ans de savoir-faire!
A l’intérieur ? Optez pour le Baeri Baïka® en sélection Tsar Impérial®, un caviar iodé, complexe et généreux au goût franc ; ou l’incontournable Ossetra Tsar Impérial®, un chef d’oeuvre à la texture ferme et sensuelle. Des caviars issus d’esturgeons élevés dans les meilleures fermes (en France, Israël, Etats-Unis, Grèce…) et tous entièrement élaborés à Paris pendant plusieurs mois d’affinage et de maturation. Un savoir-faire unique : l’art du goût et de la manière, qui a permis à Petrossian d’être labellisé Entreprise du Patrimoine vivant.

L’histoire du caviar trouve ses origines dans l’Antiquité. On trouve des traces de la pêche à l’esturgeon dans les textes d’Hérodote. L’étymologie du mot « caviar » proviendrait du grec « avyron » (œuf) ou du perse « havia » qui signifie œufs de poissons.

Si les esturgeons sont connus par les peuples marins de l’Antiquité, le « caviar » qui provient de leurs œufs n’est mentionné que depuis le 9ème siècle. Les Perses sont les premiers à consommer les œufs d’esturgeons de la mer Caspienne. Le caviar fait ensuite son apparition à la cour de Russie où les tsars le servent lors des grands banquets impériaux. Précurseurs de mode et de tendances, l’intérêt pour le caviar de la cour de Russie gagne peu à peu les autres cours européennes, et bientôt par les classes les plus aisées.

Petrossian, entreprise familiale fondée en 1920 par Melkoum et Mouchegh Petrossian. Le premier décède en 1972 et le second en 1981. Le fils de ce dernier, Armen Petrossian, prend la direction de l’entreprise en 19913. L’entreprise possède une boutique historique à Paris, au 18 boulevard de La Tour-Maubourg, complétée par la suite de quelques autres boutiques et restaurants. La maison a également ouvert boutiques et restaurants à New York, Los Angeles et Las Vegas.

Boîtes vintage en édition limitée – Baeri Baïka® Tsar Impérial® : 300€ les 125g ; 600€ les 250g Ossetra Tsar Impérial® : 325€ les 125g ; 650€ les 250g. A retrouver en livraison partout en France, sur le site internet www.petrossian.fr pour les boîtes de 125g et 250g d’Ossetra Tsar Impérial®, et en boutique pour les boîtes de 125g et 250g de tous les caviars Petrossian.

Archives Horlogerie Magazine

BREGUET TRADITION QUANTIÈME RÉTROGRADE 7597

by Herve on 5 novembre 2020

La ligne Tradition s’inspire directement du calibre de la montre de souscription réalisé par Breguet à la fin du XVIIIe siècle. Ce nouveau modèle propose une vue plongeante sur le mouvement aux formes architecturales et affiche, outre l’indication des heures et des minutes, une date rétrograde.

La collection Tradition emprunte en effet ses lignes à l’une des pièces les plus significatives de l’histoire de Breguet : la montre de souscription. Volontairement sobre et dépouillé, son mouvement entièrement visible dévoile une conception parfaitement symétrique. Sur le nouveau modèle Tradition 7597, il propose en outre une date rétrograde, complication que l’horloger fut l’un des premiers à mettre au point, et dont il gratifiera quelques-unes de ses célèbres créations.
Ajusté dans une boîte cannelée en or blanc de 40 mm de diamètre, le calibre 505Q à remontage automatique est doté d’un échappement à ancre en ligne inversée avec cornes en silicium, ainsi que d’un spiral à courbe Breguet en silicium également. Au dos, la masse oscillante en or visible à travers un fond transparent rappelle celle des « montres perpétuelles » à secousses, témoin supplémentaire du génie de l’horloger.

Perfectionniste, soucieux tant de la technique que de l’esthétique, Abraham-Louis Breguet conçoit un mouvement qui étonne aujourd’hui encore par sa modernité. Traversant les siècles, son design est précisément à l’origine de la famille Tradition : logé au centre, le grand barillet est surmonté d’un train de rouages disposé symétriquement. A la roue de centre à 8h répond ainsi l’organe oscillant de même taille, à 4h. Celui-ci est équipé du fameux pare-chute inventé par le maître-horloger, ancêtre de tous les dispositifs actuels de protection contre les chocs et élément signature de la collection Tradition.
Autre spécificité : le cadran des heures et des minutes, excentré à 12h et fabriqué en or, qui s’inspire de celui de certaines montres à tact de Breguet. La nouvelle Tradition 7597 affiche ainsi un tour d’heure à chiffres romains, bordé d’un délicat motif « clous de Paris » guilloché à la main et survolé d’aiguilles Breguet bleuies.

A l’opposé, toujours dans un souci d’équilibre, apparaît entre 3h et 9h la zone du quantième rétrograde, parcourue par une aiguille savamment courbée dans le plan vertical, afin d’épouser les contours du mouvement très architectural. Un mécanisme breveté permet le réglage fin de l’aiguille du quantième. Cette dernière présente de multiples niveaux lui permettant de survoler les composants du mouvement. A 10h, un correcteur vissé permet de régler la date en toute sécurité.

Archives Horlogerie Magazine

HUBLOT CÉLÈBRE SON 40eme ANNIVERSAIRE

by Herve on 21 septembre 2020

HUBLOT CÉLÈBRE SON 40ÈME ANNIVERSAIRE EN PRÉSENTANT LA CLASSIC FUSION 40 YEARS ANNIVERSARY

Audacieuse et avant-gardiste, Hublot l’était et l’est toujours davantage en 2020!

En façonnant une montre en or à porter sur un bracelet en caoutchouc en 1980, la Maison transgressait les codes classiques et posait les bases de sa propre vision de la Haute Horlogerie. A l’occasion de son anniversaire, elle réinvente la 1980 Classic Original, emblématique de son approche disruptive. Entre passé et futur, tradition horlogère et innovations techniques, cette édition 2020 se décline en version mécanique.
Matériaux, finitions, technologies modernes et fétiches multiplient cette icône en trois modèles à collectionner, en hommage aux 40 ans de Hublot.

« Ces Classic Fusion incarnent 40 ans jalonnés d’avancées techniques et de rupture avec les conventions. Nous ne nous sommes pas contentés de rééditer la 1980 Classic Original, nous l’avons réinterprétée afin de représenter le Hublot d’aujourd’hui. Un modèle avec un mouvement mécanique, pour homme, dans un format de 45 mm. Une version contemporaine inédite qui célèbre l’approche novatrice de Hublot depuis quatre décennies ». Ricardo Guadalupe – CEO de la marque.

Les nouvelles Classic Fusion expriment l’élégance, le raffinement intemporels de la 1980 Classic Original et la modernité de quarante ans d’exploration et d’innovation sans cesse renouvelées. Le cadran noir laqué poli affiche une ultra sobriété distraite uniquement par la présence des aiguilles facettées, du logo H et Hublot en applique. Le boîtier de 45 mm façonné en or jaune, titane ou céramique noire est traversé par les fameuses vis sur la lunette et dotés d’un fond glace saphir, le tout porté sur l’immuable bracelet en caoutchouc aisément ajustable au poignet et offrant un porté agréable grâce au fermoir triple déployant. Ces détails devenus signature actualisent la première montre Hublot et laissent penser que ces garde-temps traverseront le temps avec autant de caractère.

Conjuguant design original et confort, la 1980 Classic Original a rapidement séduit un public de connaisseurs en quête de produits horlogers différents. Carlo Crocco, fondateur de Hublot, l’avait voulue pratique, résistante et portable en toutes circonstances. A cette époque, Hublot est la première marque horlogère à oser associer de l’or, précieux, à un caoutchouc, moderne, développé par ses soins. Des matériaux si dissemblables qu’on ne pouvait les imaginer dans un accord harmonieux. Ainsi découvrait-on les prémices de l’Art de la Fusion ou une approche exploratoire des matières, dynamisée par les recherches techniques et l’audace adoptée par Hublot depuis 40 ans.

Archives Magazine News de Mode

Tod’s Compétition

by Herve on 11 août 2020

Légèreté, style et performance s’associent dans la création de la réédition du modèle emblématique de sneaker homme de la Maison Tod’s baptisé Tod’s Compétition.

Cette chaussure inspirée du monde du yachting est définitivement un modèle essentiel à avoir, fonctionnel et intemporel pour se promener sur les plages de Biarritz ou de Capri, flâner sur un quai en Bretagne ou sur le port de Saint Tropez.

Initialement conçu par la maison Tod’s en 1995 pour l’équipage Moro di Venezia, le voilier italien qui a participé à l’America’s Cup, la célèbre course nautique, ce modèle original qui a su évoluer pour être totalement dans l’air du temps revient cette saison comme un incontournable et évoque des moments de liberté et de détente dans la collection P/E 2020 pour profiter de l’été et de l’arrière saison.

Archives Horlogerie Magazine

Augarde, la nouvelle montre unisexe

by Herve on 8 juillet 2020

Augarde, nouvelle marque d’horlogerie française, lance une montre unisexe, identifiable dès le premier regard. Reprenant les codes de l’histoire horlogère par son boîtier de forme coussin, elle s’impose par son élégance intemporelle. Personnalisable grâce à son bracelet interchangeable, elle ne cesse de surprendre par son allure changeante. Cerise sur le gâteau ? Son prix tout doux pour se faire plaisir sans réfléchir.

Apparue dès le début du 20ème siècle avec l’arrivée des montres bracelet, la forme coussin du boîtier signe le design de la montre Augarde. Juste compromis entre le rond classique et le carré segmentant, elle attire l’attention par son style chic.
Disponible en acier inoxydable ou en acier inoxydable PVD or rose aux finitions polies et brossées, le boîtier plat arbore un diamètre de 38 mm, s’adaptant aussi bien à un poignet féminin que masculin. Léger et prolongé par des cornes courbées, il offre un réel confort au porter.

Protégé par un verre minéral bombé, le cadran séduit, quant à lui, par sa sobriété. Paré d’un fond blanc mat, noir mat, vert mat – kaki) ou de couleur finition soleillée (bleu, marron, orange, rose, rouge, turquoise, vert amande, violet), il met en lumière des chiffres arabes imposants. Positionnés aux quatre points cardinaux pour une touche de modernité, ils sont cadencés par un duo d’aiguilles finement polies et recouvertes de matière luminescente, offrant une visibilité maximale de l’heure, y compris dans l’obscurité. Revisitant le charisme d’un classique horloger dans un esprit contemporain, la montre Augarde charme assurément par son esthétique raffinée.

Distinctive par son boîtier, la montre Augarde permet de twister les bracelets au gré de ses envies. Montés sur une pompe flash dotée d’un goupillon actionnable manuellement, les bracelets proposés par la marque horlogère française, se changent en trente secondes, sans aucun outillage, ni complexité. Et là, Augarde laisse le plaisir du choix !
Déclinés en 10 couleurs pour satisfaire tous les goûts, ces bracelets interchangeables Augarde sont réalisés dans un silicone souple au toucher peau de pêche et traité anti-poussière. Disponibles également en cuir italien pleine fleur pour les adeptes d’un esthétisme plus classique, ils sont soigneusement travaillés, jusqu’à la boucle ardillon siglée Augarde. Se métamorphosant en un clin d’oeil pour s’accorder à un look sportif, chic ou décontracté, la montre Augarde se réinvente à l’infini. Elle vit au tempo de la mode, jouant une pluralité de styles et mettant du pep’s au poignet. A chacun de laisser libre cours à son imagination !
Pensée jusque dans les moindres détails, la montre Augarde est accompagnée d’une pochette en tissu, pratique pour ranger tous les bracelets acquis et les emporter partout avec soi.

Existant dans une seule taille de boîtier, la montre Augarde adopte la mixité des genres. Unisexe, elle sera à l’aise tant sur un poignet féminin que masculin. C’est là où le bracelet interchangeable entre en jeu. Plus étroit pour les femmes que celui des hommes, il féminisera l’allure générale de la montre ou, au contraire, la rendra plus masculine. Du coup, cette montre devient ludique, pouvant être partagée ou échangée avec sa moitié ou ses amis. Totalement fun !
Rythmée par un mouvement quartz (Miyota 2025), la montre Augarde garantit fiabilité et précision (+/- 0.67 seconde par jour). Etanche à 50 mètres, elle est proposée à la vente à partir de 149 €, les bracelets interchangeables en silicone étant vendus 25 € et ceux en cuir à 35 €. Une belle surprise au regard de la qualité perçue et du soin apporté aux finitions. L’essayer, c’est l’adopter et ne plus la quitter !

Liste des points de vente disponible sur www.augarde.com

Archives Horlogerie Magazine

BULGARI, la OCTO FINISSIMO S

by Herve on 24 juin 2020

BULGARI présente sa nouvelle création. Conçue avec passion, réalisée avec excellence et virtuosité, l’Octo Finissimo continue à créer une onde de choc dans l’univers horloger contemporain avec la nouvelle Octo Finissimo Acier, dotée du mouvement automatique le plus fin au monde et une résistance à l’eau de 100 mètres, prouesse rendue possible grâce à un léger agrandissement de la boite à 6.4mm et l’ajout d’une couronne vissée. La saga Octo Finissimo est portée par une passion pour l’excellence, le sens du moindre détail et un savoir-faire exceptionnel appliqué à toutes ses déclinaisons. L’histoire est aussi celle de la performance. Octo se distingue par sa virtuosité mécanique et puise dans l’expertise horlogère suisse pour créer de nouvelles éditions qui sont autant de chefs d’oeuvre techniques, leurs prouesses étant sublimées par la finesse des montres.

Depuis ses débuts en 2014, Octo Finissimo repousse les frontières du style, réussissant la fusion rare entre vision esthétique inédite et complexité mécanique pour chacun de ses six modèles détenteurs de records mondiaux. Les amateurs d’Octo sont divers, allant des grands connaisseurs de complications à ceux qui chassent les nouvelles tendances horlogères – démonstration du statut d’icône moderne de la collection. Octo Finissimo a toujours été pionnière dans l’univers de l’horlogerie. Ce qui la démarque, au-delà de son extrême finesse, est son ultra-performance. C’est un puissant concentré de réalisation technique, doté de dimensions cassant les codes de la convention. Lauréate de plus de 50 prix depuis 2014, Octo a redessiné le paysage horloger masculin pour transformer les paramètres de la montre urbaine contemporaine. Elle a été conçue pour être unique, différente de toutes les autres. Avec Octo, Bvlgari a imaginé une nouvelle forme pour les montres contemporaines masculines, créant une rupture sur la scène de montres ultraplates.

La dernière montre Octo continue à enrichir la saga Octo Finissimo et confirmer son rôle innovant. Dévoilée à Dubai cette année avec un cadran en laque noire polie, l’Octo Finissimo Automatique Acier Satiné se pare aujourd’hui d’un cadran en laque polie bleue. Ces lancements témoignent d’un grand tournant pour Bulgari et la collection, pour aller vers le luxe à la fois discret et adaptable. « Nous accompagnons la transition de ces garde-temps aux multiples records d’un statut de Formule 1 à celui de Grand Tourisme – une voiture extraordinaire qui se conduit tous les jours. Par rapport au bolide de course nous proposons un SUV de luxe, étanche jusqu’à 100 mètres. Avec la couronne vissée vous pouvez plonger, nager, prendre une douche. Cette montre s’adapte à toutes les situations, de sport chic à élégance urbaine – elle vous accompagne du court de tennis au comité de direction » selon Jean-Christophe Babin. Six ans après, Octo confirme son statut de star sur la scène des montres masculines. En 2020, elle continue à servir de modèle du genre avec de nouvelles réinterprétations jouant sur l’esthétique de la collection pour l’amener vers un univers sport-chic contemporain dans lequel l’ultra-performance et le style vont main dans la main. Ces chefs-d’oeuvre techniques offrent le meilleur du design italien pour incarner parfaitement le talent de Bvlgari, le joaillier romain du temps. Elles nourrissent l’histoire d’Octo, qui a, depuis sa création il y a six ans, démontré encore et encore son rayonnement en tant qu’icone horlogère moderne.