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ArchivesHorlogerieMagazine

Des montres au pied du sapin

Dans l’univers de l’horlogerie, chaque tic-tac de la montre résonne comme une symphonie minutieusement orchestrée, éveillant une passion intemporelle pour les hommes épris d’élégance et de sophistication. Les montres, bien au-delà de leur simple fonctionnalité, deviennent des œuvres d’art, des témoins silencieux du raffinement et du goût de ceux qui les portent.

Le plaisir de porter une belle montre à son poignet va au-delà de la simple mesure du temps. Il devient une célébration quotidienne d’une forme d’artisanat exceptionnel, des mouvements horlogers complexes et des matériaux nobles qui se marient pour créer des œuvres d’ingénierie sublimes. L’homme qui choisit sa montre avec soin fait bien plus qu’accessoiriser sa tenue : il exprime sa personnalité, son héritage, et son attachement à la tradition horlogère.

Chaque montre devient une histoire à part entière, un lien entre le passé et le présent, un hommage à la précision mécanique et à l’art du détail. À travers cette sélection, plongeons dans le monde si varié de l’horlogerie, où la passion pour les montres transcende le simple désir de connaître l’heure pour devenir une quête de l’excellence, une fascination pour la mécanique du temps qui définit le véritable plaisir de porter une montre d’exception.

A l’occasion des 140 ans de la marque suisse, ALPINA met à l’honneur l’Alpiner Extreme. Distinctive par un ADN sportif à l’esthétique affirmée, cette collection – relancée l’année passée – accueille aujourd’hui quatre nouveaux modèles : deux nouvelles déclinaisons – limitées à 888 pièces chacune – de l’atypique Regulator Automatic ; deux nouvelles variantes de la version Automatic, dotée de trois aiguilles centrales, pour une lecture plus traditionnelle de l’heure. La grande nouveauté ? Trois d’entre elles se parent d’un bracelet intégré en acier.

Carl F. Bucherer a lancé trois répétitions minutes uniques pour sonner le début des célébrations du 135e anniversaire de la marque. Alors que cette année touche à sa fin, l’horloger suisse dévoile une collection supplémentaire de trois répétitions minutes singulières, incarnations par excellence de son amour pour le style contemporain et les matières modernes.

Monsieur de CHANEL Tourbillon Météorite. Imaginé comme un cadre de tableau, le boîtier en céramique noire met en lumière les deux éléments singuliers de la montre. Le lion, emblème de la Maison, est logé au cœur de la cage de tourbillon et tourne sur lui-même au rythme des secondes. Le cadran météorite,
fragment minéral, fait de chaque pièce un modèle unique. Pour la première fois, la montre MONSIEUR abrite un mouvement tourbillon volant, le Calibre 5.1, conçu et assemblé par la Manufacture de CHANEL.

Charles Zuber, marque créé depuis 2022, place la barre encore très haut avec une merveille : la montre Perfos baignée de lumière, entièrement squelettée à la main par l’un des derniers artisans horlogers genevois à pratiquer son art de façon traditionnelle : Cédric Johner. Les composants du calibre 01, un mouvement de forme micro-rotor exclusif Manufacture développé en interne, désormais illuminés par le devant et le dessous, ont été grignotés pour donner un supplément de lumière à cette montre dont le nom lui-même signifie « au travers de la lumière » en grec. 

Lens Position: 1722

Hublot dévoile une MP-13 de 44 mm, entièrement en titane brossé, dotée de deux complications pour la première fois associées au sein d’une même pièce : le tourbillon et l’affichage rétrograde. Un tourbillon avec deux subtilités : squelette et suspendu.

KRAYON présente ‘Anywhere Aurora’. La première montre en titane signée Krayon
Une nouvelle couleur, le vert, comme une obsession à notre relation intime à la nature. Et si connaître exactement l’heure précise du lever du soleil ou du coucher du soleil, en un lieu choisi uniquement par Vous, devenait possible ? Votre endroit. N’importe où sur la planète. En créant cette complication singulière d’une apparente simplicité, Krayon a créé une Première dans l’horlogerie.
Une série limitée de seulement 25 exemplaires.

La ZM 11 de LEICA est une montre de tous les instants : robuste, sophistiquée et pleine de détails, de ses remarquables fonctionnalités à sa finition luxueuse. Le système de bracelet Easy Change, développé par Leica, est une réplique technique du système de changement d’objectif des appareils photo Leica et permet de changer de bracelet facilement et en toute sécurité pour s’adapter à n’importe quelle activité. Le mouvement automatique suisse de haute précision a été conçu et fabriqué en partenariat avec Chronode SA. La ZM 11 est étanche jusqu’à 100 m et bénéficie d’une garantie de 5 ans.

Développée en collaboration avec le célèbre site horloger Revolution, la Slimline Monolithic Manufacture, véritable percée technologique de Frédérique Constant, se pare désormais d’une palette de couleurs aux teintes rosées et de chiffres Breguet surdimensionnés dans cette édition limitée exclusive. Réalisée en 100 exemplaires, la Slimline Monolithic FP(S) ou Future Past (Salmon) Frédérique Constant × Revolution sera livrée avec deux bracelets, un bracelet en cuir de veau noir avec une boucle déployante, ainsi qu’un bracelet additionnel en cuir de veau gris.

Longines étoffe sa collection Longines Spirit d’une pièce pourvue d’une fonction flyback, une complication intrinsèquement liée au riche patrimoine de la marque. Longines produit en effet ses premiers modèles équipés d’une fonction retour en vol en 1925 et dépose un brevet y relatif le 12 juin 1935. Ce dernier sera enregistré le 16 juin 1936 : une première mondiale. Le flyback offre notamment aux pilotes un dispositif pratique et rapide pour chronométrer successivement différentes étapes de vol et faciliter ainsi la navigation.

La montre automatique Pierre Lannier modèle Hector en acier noir de forme Tonneau. Le fond et le bracelet en acier noir.

La Marinemaster est la collection phare de Seiko dans cette catégorie, équipée d’un mouvement robuste et performant de haute précision, conçu exclusivement pour les montres de plongée. Chaque montre renferme le calibre automatique Seiko 6L37, le premier mouvement de la famille 6L, développé spécifiquement pour répondre aux exigences de la plongée tout en présentant un profil agréablement fin et un haut niveau de confort au poignet.

Maurice Lacroix a revisité et actualisé l’AIKON Quartz d’origine, en proposant quatre nouvelles références de 35 mm et en dévoilant une nouvelle montre bicolore logée dans un boîtier de 40 mm.
Ce modèle, logé dans un boîtier en acier inoxydable de 35 mm, est étanche jusqu’à 100 m, et des aiguilles luminescentes. Son aiguille centrale des secondes et son guichet de date à 3 heures complètent ses fonctions. La montre est disponible au choix sur un bracelet en acier inoxydable à 5 rangs ou sur un bracelet en caoutchouc blanc orné du logo « M ». Fidèle aux autres modèles AIKON, la montre
est dotée du système de changement facile du bracelet qui permet au porteur de changer de bracelet sans avoir besoin d’outils.


En 2023, LIP veut renouer avec son histoire en offrant un modèle de rupture qui, pour la première fois depuis plusieurs décennies pour la marque, renoue avec la tradition des mouvements franco-suisses. La nouvelle Nautic 3 est équipée de la version française du mouvement suisse G100 de la manufacture La Joux – Perret, entièrement monté à Besançon dont la soudure de l’organe réglant, une première depuis 40 ans en France. Ce mouvement de dernière génération évolue à la fréquence optimale de 28800 alt/h avec une réserve de marche de 68h soit près de 3 jours. Ce nouveau mouvement haut de gamme bénéficie du plus haut degré de finition disponible avec Côte de Genève, biseau diamanté et vis bleuies.

G-SHOCK dévoile sa nouvelle MR-G inspirée d’un casque Kabuto conçue spécialement pour son 40ème anniversaire, en édition limitée à 700 pièces dans le monde.


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ArchivesHorlogerieMagazine

Montres : Toutes, terriblement !

Montres, on vous aime ! Cinquième jour de notre marathon spécial horlogerie. Découvrez la sélection de nos modèles préférés !

Swatch & OMEGA

Ce partenariat de design, une première pour OMEGA et Swatch, s’inscrit dans la tendance populaire des collaborations entre les marques de luxe et les marques de streetwear pour créer de nouveaux produits innovants qui allient le meilleur des deux mondes. Pour OMEGA, cette mission commune est à la fois une initiative amusante et un clin d’œil respectueux à l’entreprise courageuse qui a tout risqué pour relancer l’horlogerie suisse en difficulté pendant la révolution du quartz. La nouvelle collection, aux couleurs inédites, a pour but de donner une touche ludique à la montre professionnelle d’OMEGA. Chaque MoonSwatch possède sa propre déclaration de mission, des gravures inspirantes et les mêmes logos OMEGA X SWATCH sur le cadran et la lunette. Le couvercle de la pile de chaque montre possède une représentation de sa planète. Un bracelet VELCRO© adapté aux combinaisons spatiales ajoute une touche finale de chic astronautique.

Pierre Lannier – Collection Baron

Chronographe au boîtier, lunette, cornes, couronne, poussoirs, index, aiguilles et bracelet maille milanaise en acier argenté. Cadrans soleillé noir/gris.
Diamètre 43 mm. Étanche 50 mètres. Disponible chez les horlogers, bijoutiers, magasins multimarques et sur le site www.pierre-lannier.com

LEICA

Le LEICA L1 et le LEICA L2 . Ces deux variantes sont inspirées des détails esthétiques propres aux produits de précision qui font la réputation mondiale de la marque. Ces deux modèles ont été conçus par le Professeur Achim Heine qui, depuis de longues années, est à l’origine de nombreux produits Leica et connaît donc parfaitement les principes de design spécifiques à l’entreprise. On retrouve de nombreuses caractéristiques indéniables dans les détails et les ornements filigranes des montres, notamment dans la finesse des aiguilles et des index, dans la forme du boîtier en acier inoxydable richement travaillé, dans les rainures ornant les couronnes ou dans le verre bombé côté cadran qui rappelle la lentille d’un objectif d’appareil photo.

Longines

La collection Longines Spirit s’agrandit avec un nouveau chronographe en titane grade 5, qui sera proposé dans les sites les plus populaires de la marque. Cette pièce légère se présente sur un bracelet synthétique noir aux coutures vert néon, assorti aux aiguilles et chiffres arabes noir mat du cadran, recouverts de Super-LumiNova® pour une visibilité optimale. Son boîtier de 42 mm en titane renferme un mouvement automatique certifié COSC exclusif (L688.4) doté d’un ressort spiral en silicium. Le fond de boîte porte la gravure « PIONEER EDITION ».

TUDOR

le modèle Black Bay Ceramic emprunte les aiguilles TUDOR à la forme angulaire caractéristique, surnommées « Snowflake » et apparues au catalogue de la marque dès 1969. Résultat de subtiles combinaisons de codes esthétiques historiques et d’horlogerie contemporaine, la ligne Black Bay est à l’opposé d’un travail de réédition à l’identique de classiques. Résolument ancrée dans le présent, elle propose un condensé esthétique de près de sept décennies de montres de plongée TUDOR. Si l’apparence est néo?vintage, les techniques de fabrication, le niveau de robustesse, de fiabilité, de durabilité, de précision ainsi que la qualité des finitions sont supérieurs aux standards de l’industrie.

APOSE x Longchamp

Un an à peine après sa création, Apose, la jeune marque de montres haut de gamme gagne son pari de créer un modèle dont 100% des composants sont français. Nommé n°3-100, il est proposé en série limitée de 200 exemplaires numérotés. Relever ce défi a été possible grâce aux partenariats conclus d’une part avec la Maison Longchamp qui réserve à Apose les chutes de ses plus beaux cuirs pour les bracelets et d’autre part avec Pequignet qui vient de concevoir un nouveau mouvement français.

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ArchivesLifestyleMagazine

LE RITZ PARIS: la suite COCO CHANEL

« LE RITZ, C’EST MA MAISON », ASSURAIT GABRIELLE CHANEL, QUI PRÉFÉRAIT VIVRE À L’HÔTEL PLUTÔT QUE DANS SON APPARTEMENT VOISIN DE LA RUE CAMBON, AVEC POUR DÉCOR DES OBJETS AUXQUELS ELLE TENAIT, DONT SES CÉLÈBRES PARAVENTS DE COROMANDEL. LA SUITE COCO CHANEL REFLÈTE TOUJOURS LA PERSONNALITÉ ET LE GOÛT DE CETTE FEMME HORS DU COMMUN.

 

GABRIELLE CHANEL, LA PLUS CÉLÈBRE DES CRÉATRICES DU XXÈME SIÈCLE, VÉCUT AU RITZ PARIS PENDANT 34 ANS, APRÈS S’Y ÊTRE INSTALLÉE UNE PREMIÈRE FOIS EN JUIN 1920. LE PERSONNEL QUI L’ENTOURAIT SE SOUCIAIT D’ELLE, ET COMPOSAIT LA FAMILLE DONT ELLE AVAIT TOUJOURS RÊVÉ. REFUGE SECRET ET INTIME D’UNE GRANDE DAME. ÉLÉGANTE DÈS SON LEVER, ELLE ADMIRAIT, PLEIN CADRE, À TRAVERS LES LARGES FENÊTRES, LA COLONNE VENDÔME. CELLE QUI AFFIRMAIT « LA MODE SE DÉMODE, LE STYLE JAMAIS » AVAIT AMÉNAGÉ CET ESPACE AVEC LES PLUS BEAUX OBJETS DE SON APPARTEMENT RUE CAMBON, DONT SES PARAVENTS DE COROMANDEL QUI EMBELLISSENT TOUJOURS LA SUITE MYTHIQUE DU RITZ PARIS.

En redonnant sa superbe au Ritz Paris, sans bousculer ni ses codes ni son style, Thierry W. Despont, décorateur d’intérieur français installé à New York, a travaillé en étroite relation avec la Maison Chanel et Karl Lagerfeld pour la Suite Coco Chanel. Le Ritz désirait descendre la suite d’un étage et l’agrandir afin de bénéficier des portes fenêtres et du balcon du 1er étage, mais leur souhait était de préserver l’esprit et l’âme de la styliste. Le résultat est à l’image de Gabrielle, incarnation du chic parisien : contemporain, indémodable. Lorsque l’on franchit la porte de cette suite de 180 mètres carrés au deuxième étage, on imagine Coco éclairée par une lampe Giacometti, rêvant dans ce lieu qui lui ressemble et dont l’atmosphère demeure inchangée. Comme un témoignage émouvant de la vie incroyable de la petite fille modeste qui allait conquérir le monde de la Mode.

Chanel par Roger Schall

« Je suis comme un escargot. Je porte ma maison avec moi : deux paravents de Chine, des livres partout. Je n’ai jamais pu vivre dans une maison ouverte. La première chose que je cherche, c’est des paravents ». Ces paravents de Coromandel, en laque de Chine gravée de paysages, de fleurs et d’animaux, la réconfortaient, l’entouraient, la suivaient d’un lieu à un autre. Elle choisit les plus beaux pour son « chez elle » au Ritz Paris. « La première fois que je vis un paravent de Coromandel, je m’écriais : comme c’est beau ! Je n’avais jamais dit cela d’aucun objet ».  Et, au cours de sa vie, elle les traqua en collectionneuse passionnée. Dans l’ombre rassurante de ses Coromandel, l’imagination de Chanel galopait. Ils sont désormais, comme autrefois, le cœur palpitant de sa suite. Tout gravite autour, tout s’y intègre avec harmonie : luminaires en cristal, miroirs vénitiens, réédition de tables, lampes et appliques de Giacometti et Jean-Michel Frank. Les deux chambres, le grand salon, les deux salles de bain – avec, contrairement à toutes les autres pièces d’eau du Ritz Paris, une robinetterie chromée et non dorée – forment un ensemble très couture. Discrètement, le lion et l’épi de blé, emblèmes chers à son cœur de grande superstitieuse, sont présent.

© Vincent Leroux_Ritz Paris

Avec la même méticulosité, le même souci de perfection que la Grande Mademoiselle et ses petites mains pour ses créations, artistes et artisans ont œuvré pour illuminer la Suite Coco Chanel en la dotant d’éléments techniques indispensables, savamment dissimulés.

© Vincent Leroux_Ritz Paris

Pour retrouver les nuances exactes de ses couleurs fétiches – blanc, noir et beige – vingt essais ont parfois été nécessaires. Pas question de trahir celle qui confiait : « Je me réfugie dans le beige parce que c’est naturel ». La Manufacture Royale Bonvallet à Amiens a relancé des métiers afin de tisser des textiles exclusifs comme le velours de Mohair. Cuir et daim d’une souplesse incroyable ont été taillés pour tapisser fauteuils et canapés. La Maison Goossens a réédité la table « Nénuphar » et surtout la table basse « Épis de blé » de Gabrielle avec la même ferveur que Robert Goossens, son créateur orfèvre, dessinait ses bijoux. La Maison Pierre Frey a réalisé à la main les tapis.

De-ci, de-là, des photos inédites de Gabrielle Chanel par Roger Schall et François Kollar, des dessins de Christian Bérard mais aussi de Karl Lagerfeld, évoquent celle qui assurait : « Le luxe ce n’est pas le contraire de la pauvreté mais celui de la vulgarité ».

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ArchivesJoaillerieMagazine

CHANEL : ESCALE À VENISE

Chanel et Patrice Leguéreau, directeur du studio de création de Joaillerie présente la collection Escale à Venise.
Composée de soixante-dix pièces exceptionnelles, ces parures de Haute Joaillerie offrent une lecture contemporaine de la découverte de la Cité des Doges par Gabrielle Chanel.
Hommage à la ville favorite de Mademoiselle, cette Escale à Venise passe les icônes de CHANEL au prisme de la Sérénissime d’aujourd’hui.
Le trait sculptural, porté par des pierres extraordinaires, donne à cet ensemble une esthétique aussi précieuse que puissante.

Bague Eblouissante – Spinels & diamants

 

Sérénissime
Célébration de la richesse architecturale de Venise, la parure Eblouissante se compose de dessins
géométriques blancs et roses, interprétation unique des façades des palais et des sols en marbre
polychrome des églises. Sur une structure en or rose et platine, le collier, au tomber parfait, déploie des
motifs en quinconce sertis de diamants baguette qui rappellent le matelassé cher à Gabrielle Chanel.
Dans un style néo-baroque, la parure Sérénissime ravive, sous un jour contemporain, l’esprit byzantin des
mosaïques de la « basilique d’or ». A l’instar de ce plastron composé de carrés d’onyx et de brillants où des
tesselles de saphirs roses, jaunes et orangés, des grenats spessartites réfléchissent la lumière sur un saphir
jaune ovale de 27,09 carats auréolé d’une pluie de diamants. Une bague, d’architecture puissante, porte
une croix d’onyx, de saphirs jaunes et orangés et de brillants où resplendit un saphir Padparadscha de 6,04
carats.

Collier Volute Italienne – diamants et lapis lazuli

Gran Canale
Quatre parures d’une grande fluidité traduisent l’élégance du nautique. Volute Vénitienne met en scène les
palines d’amarrage blanches et bleues des gondoles. Elles apparaissent ici en lapis-lazuli et diamants,
rythmant un grand sautoir à trois rangs en perles et maillons d’or jaune. Dans le même accord chromatique,
Volute Marine travaille en volume cet élément de la lagune sur un pendentif en lapis-lazuli et brillants
suspendu à un rail avec une alternance d’éléments en diamants de forme étoilée et de pierres serties clos.
Il s’accompagne d’une paire de boucles d’oreilles et d’un jonc au pavage asymétrique uni et rayé sur lequel
repose une emblématique comète d’or jaune unie à un diamant poire de 1 carat.
En rouge et blanc, les palines prêtent leurs rayures transversales à Volute Croisière. Sur un sautoir
spectaculaire, spinelles rouges et diamants sont montés de façon à procurer un effet torsadé, à l’image des
cordages. Un jonc retient en ses filets une étoile et un diamant ovale de 2,13 carats.

Bague Camelia Baroque – Diamants, email, emraude

Isole della laguna
Ode aux Métiers d’art, les îles de lagune regroupent trois parures consacrant la fleur préférée de Gabrielle
Chanel, le camélia. Camélia Byzantin célèbre les mosaïques anciennes présentes sur l’île de Torcello au
travers d’un collier virtuose en pierres dures. Leur tracé irrégulier exalte la beauté d’un camélia rouge en
tesselles de cornalines et opales de feu. Son pistil est composé d’un diamant jaune de 10,07 carats.
Pour Camélia Vénitien, CHANEL a traduit dans la joaillerie le travail du verre, propre à l’île de Murano, en
employant du cristal de roche marié à de l’or jaune. Taillé dans cette gemme translucide, la fleur fétiche est
ornée de festons, au centre d’un plastron immaculé qui rappelle les ornements des miroirs vénitiens de
l’appartement de la rue Cambon. Ce collier se termine par un diamant rond de 1,5 carat. Une bague
feuillage ornée d’un diamant rond, une paire de boucles d’oreilles asymétriques et une montre-bijou
complètent admirablement cette parure.

Collier Constellation Astrale – Diamants, Lapis Lazuli

Spirito di Venezia
L’esprit de Venise s’exprime dans la personnalité du lion qui règne en maître dans la ville. Après la première
collection de Haute Joaillerie dédiée au signe astral de Gabrielle Chanel, en 2013, le félin apparaît
aujourd’hui dans cinq ensembles de caractère. Monochrome, le collier Lion Secret montre le profil de deux
fauves en or blanc sertis de diamants de taille poire et navette sur la crinière veillant sur un diamant poire
de 15,55 carats. Tel un bas-relief, ce duo unique apparaît sur un bracelet souple en mailles de diamants.
Lion Secret joue la carte de la couleur sur un sautoir à trois rangs. Il conjugue des beads de spinelles rouges
et de lapis-lazuli avec deux lions souverains au pelage de saphirs jaunes.
Ce collier s’accompagne d’un merveilleux bracelet aussi baroque que fluide.
Le ciel où apparaît le lion ailé sur la façade de la basilique San Marco, CHANEL le transpose dans la parure
Constellation Astrale. Il en ressort un collier nocturne taillé dans une puissante mosaïque de lapis-lazuli.
L’astre central serti d’un saphir jaune de 4,47 carats rayonne sur une nuée d’étoiles que l’on retrouve sur un
bracelet et une paire de boucles d’oreilles au relief majestueux. Enfin, la gemme bleue, facettée comme un
brillant, forme une bague étoilée sertie d’un saphir jaune taille coussin de 4,25 carats.

Découvrez le film de la collection:

http://pr.chanel.com/fj/escaleavenise2021

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ArchivesHorlogerieMagazine

CHOPARD: L’élégance, c’est la simplicité

Chopard signe une première collaboration avec les ateliers Kiton, maîtres du tailleur italien avec le garde-temps L.U.C XP Il Sarto Kiton. Une édition très limitée de 100 montres extra-plates en acier DLC microbillé sobrement habillées d’un cadran à motif pied-de-poule et d’un bracelet en cachemire couleur ardoise doublé de cuir d’alligator rouge. Avec cela, une excellence mécanique garantie par le mouvement automatique L.U.C 96.53-L, équipé d’un micro rotor en tungstène et de la technologie Chopard Twin assurant plus de deux jours d’autonomie. Le meilleur de la Haute Horlogerie suisse et de la sprezzatura italienne.

©Patrick Csajko

Connu pour son élégance faite d’épure et de simplicité, le garde-temps extra-plat L.U.C XP se pare d’un costume taillé sur mesure par les artisans des ateliers Kiton. Entre l’horloger suisse et le couturier napolitain, la rencontre semblait écrite. Maisons familiales commises à une même vision de l’artisanat et des traditions, ces deux grands noms de l’élégance masculine ont uni leurs savoir-faire pour façonner la montre L.U.C XP Il Sarto Kiton. D’un coté, Karl-Friedrich Scheufele, coprésident de Chopard et père de Chopard Manufacture en 1996, apporte sa conception d’une Haute Horlogerie traditionnelle tournée vers le monde contemporain et les innovations du XXIe siècle. De l’autre, la créativité féconde des disciples de Ciro Paone, le fondateur des ateliers Kiton en 1968 selon qui « l’Homme est une inépuisable source d’inspiration, chacun de ses pas est un appel à la création ».

Le L.U.C XP Il Sarto Kiton, c’est d’abord des proportions parfaites grâce à un boîtier de 40mm de diamètre pour seulement 7,2mm d’épaisseur. Une allure extra-plate qui permet un réel confort de porter et impose la simplicité, deux impératifs qui résument la philosophie de la collection L.U.C et font toute son élégance. Et un écho à la maxime de Ciro Paone : « L’élégance doit être associée avec la simplicité ». L’allure de ce garde-temps réside aussi dans son uniformité chromatique : une belle silhouette noire, subtilement taillée dans les nuances ardoise du boîtier en acier DLC (Diamond-Like Carbon) microbillé, du cadran et du bracelet.

Sur le cadran en laiton obtenu par traitement galvanique et finitions laquées, la patte des ateliers Kiton s’impose dès le premier coup d’œil avec le motif pied-de-poule fétiche du tailleur napolitain depuis qu’il a racheté aux enchères la garde-robe du roi d’Angleterre Edouard VIII, salué, sinon pour son règne éphémère, pour son élégance de dandy. Sur cet arrière-plan foncé, les chiffres dorés, assortis aux index et aux aiguilles dauphine fusée permettent une parfaite lisibilité des heures et des minutes. Les indications des quarts d’heure ainsi que le logo Kiton placé à 6h apportent une subtile touche de rouge, reprise dans les surpiqûres du bracelet.

Le bracelet quant à lui témoigne d’une même démarche artisanale. Il est réalisé à la main, sans traitement chimique, dans un doux mélange de cachemire mongol, de laine et de flanelle avec un léger ajout d’élasthanne pour un meilleur confort de porter. Ce riche bracelet est doublé d’alligator rouge. La montre est également vendue avec un second bracelet en cuir d’alligator noir également doublé d’alligator rouge.

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BREGUET, LE TOURBILLON FETE SES 220 ANS

L’année 2021 marque chez Breguet les 220 ans de l’une des plus grandes complications horlogères de tous les temps : le Tourbillon. Génial mécanisme à la complexité sans pareille, l’invention fut au centre d’une véritable aventure humaine, qui contribue aujourd’hui encore largement à la notoriété de son créateur Abraham-Louis Breguet, et de sa Maison.

Expression d’une époque, les inventions techniques ne traversent que rarement les siècles. Une innovation poussant l’autre, elles finissent immuablement par être emportées par les flots d’un progrès continu. A quelques exceptions près…
Développé il y a 220 ans par Abraham-Louis Breguet (1747-1823), le Tourbillon n’a jamais été aussi vivant dans la Haute Horlogerie qu’aujourd’hui. Comptant parmi les plus grandes complications de tous les temps, il continue de s’épanouir au sein de la Maison Breguet qui en est le dépositaire, mais il a également été adopté par de nombreuses marques horlogères, Breguet ne l’ayant breveté en 1801… que pour dix ans ! Il a aussi inspiré d’autres chercheurs tout au long du 19e siècle, parmi lesquels Bahne Bonniksen qui lui, à partir du même constat que Breguet, créera le Carrousel.
La fascination pour l’invention de Breguet trouve son origine dans la genèse-même de cette prouesse : le Tourbillon n’est pas qu’un objet d’art mécanique, il est le résultat d’observations physiques précises, il est une aventure humaine, une épopée industrielle à lui seul. En cette année particulière, la Maison Breguet célèbrera le génie de son fondateur et l’aventure du Tourbillon à travers diverses manifestations et la mise à l’honneur d’une nouveauté le 26 juin.
Il s’agit du jour anniversaire de l’obtention du brevet un certain 26 juin 1801, ou 7 Messidor an IX, comme on disait alors dans une France qui venait de s’offrir une mémorable révolution.

Le Tourbillon émane de l’esprit brillant d’un homme au parcours déjà riche. Né en 1747 à Neuchâtel, en Suisse, Abraham-Louis Breguet va entamer un apprentissage d’horloger et le continuer plus tard à Versailles et à Paris où il arrive à l’âge de 15 ans. Dans la capitale française qui rayonne dans le monde entier, le jeune Breguet va suivre une formation théorique, notamment au Collège Mazarin, qui va faire de lui un homme d’une culture scientifique très solide, notamment en mathématiques et en physique. Un ingénieur avant l’heure. Quand Breguet présente son idée et demande un brevet aux autorités, il a déjà une longue carrière à son actif, s’étant installé à son compte sur l’Ile de la Cité en 1775. Ses montres automatiques dites « perpétuelles » ont séduit le roi Louis XVI et la reine MarieAntoinette puis toute la cour de Versailles. Ses nombreuses innovations techniques, son sens du design tout en sobriété et en minimalisme ont fait de lui un innovateur à la réputation internationale. Son nom se répand toujours plus dans les principales capitales et chacun commence déjà à l’imiter.

Contraint, en 1793, de retourner dans son pays natal pour se mettre à l’abri des excès de la Révolution Française, Breguet va vivre deux ans en Suisse, à Genève, Neuchâtel puis Le Locle. Ce sera une retraite salutaire, une période d’intense travail intellectuel et d’échanges avec les horlogers suisses, tant ceux de Genève que ceux du Jura neuchâtelois. A son retour, ses réflexions diverses vont permettre de donner un second souffle, éblouissant, à sa carrière. Qui d’autre que Breguet pouvait proposer un tel projet, à la fois solide scientifiquement et tout de même un peu optimiste ? Il fallait toute cette conjoncture pour que naisse le projet baptisé « Tourbillon » par son inventeur, mot dont le sens est souvent mal compris et qui se référait à l’astronomie dans un sens oublié aujourd’hui. Comme le mentionnent les grands dictionnaires du 19e siècle, reprenant à la fois Descartes et l’Encyclopédie, le mot désignait soit un système planétaire et sa rotation sur un axe unique, soit l’énergie qui faisait tourner les planètes autour du soleil. Bien loin de la signification actuelle de « rotation violente » ou de « tempête incontrôlable », le mot choisi par Breguet est bien celui d’un homme des Lumières qui observe le monde avant de l’imiter, en écho aux philosophes du 18e siècle qui voyaient dans l’horlogerie une représentation miniaturisée du cosmos.
Et en effet, comment ne pas voir un petit monde bien ordonné dans ce mécanisme qui rassemble l’organe régulateur (balancier spiral) et l’organe de distribution (roue d’échappement et ancre) dans une cage mobile tournant avec la régularité des planètes…

Si l’on considère que le Tourbillon a mûri dans l’esprit de Breguet entre 1793 et 1795 (séjour en Suisse), il se passe six années entre son retour à Paris et l’obtention du brevet le 26 juin 1801. Et il se passera encore six années entre l’obtention du brevet et les premières ventes qui démarrent bien lentement. On comprend alors que Breguet a sûrement sous-estimé les difficultés de mise au point de ce nouveau type de régulateur – encore un effet de son optimisme coutumier – et que les « dépenses considérables » et les « sacrifices » qu’il mentionne dans sa lettre au ministre de l’Intérieur ne se sont pas arrêtés en 1801.

Aujourd’hui, la Maison Breguet entretient toujours avec soin les pièces produites par son fondateur ; elle se lança aussi dans la production de quelques nouvelles montres de poche à Tourbillon qu’elle vendit entre les années 1920 et les années 1950. Seuls quelques rares initiés en étaient informés. Puis vint un renouveau aussi inattendu que fulgurant. Conçue pour les montres de poche généralement portées en position verticale, voici que l’invention d’Abraham-Louis Breguet fit une réapparition au milieu des années 1980 dans le boitier réduit de montres-bracelets beaucoup moins sensibles à l’attraction terrestre. Quel paradoxe ! Et depuis lors, le succès ne se dément pas et conquiert chaque année de nouveaux territoires. Si le gain en précision n’est plus l’atout majeur du Tourbillon aujourd’hui, l’amateur éclairé apprécie en lui la beauté d’une invention lumineuse et d’une page d’histoire humaine ainsi que la régularité rassurante d’un procédé révolutionnaire (dans tous les sens du terme) qui, 220 ans après, continue à parler à l’esprit humain.

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ArchivesJoaillerieMagazine

CHANEL présente la nouvelle collection COCO CRUSH

CHANEL VOUS PRESENTE SES DERNIERES CREATIONS HORLOGERIE & JOAILLERIE

En effet, CHANEL ce n’est pas seulement un tailleur et un collier de perles. La maison propose de la joaillerie depuis 1932, date à laquelle Gabrielle Chanel présentera sa première et unique collection de haute joaillerie en platine et diamants dont le fameux et iconique collier « Comète ». Cette toute première collection de bijoux initié à la demande de la Guilde internationale du Diamant, Coco la baptise “Bijoux de Diamants”. A l’honneur, les diamants sont montés sur platine, une extravagance que seule Coco peut se permettre en plein crise économique.  Fascinée par l’éclat  et la pureté du diamant,  elle écrit qu’il «  représente avec densité la plus grande valeur sur le petit volume » et « je veux qu’un bijou soit aux doigts d’une femme, comme un ruban ». . Malgré le succès de Bijoux de Diamants, ces bijoux seront les seules pièces de joaillerie à sortir de la maison de couture avant plusieurs dizaines d’années.

La célèbre maison de couture a été pendant longtemps une spécialiste de la mode et lance sa ligne Chanel Joaillerie en 1993, celle que nous connaissons aujourd’hui. La nouvelle ligne de joaillerie de Chanel Joaillerie sera créée par Karl Lagerfeld en hommage à Coco Chanel et à ses premières créations de haute joaillerie de 1932. La ligne Comète renait et connait un succès foudroyant. Quatre ans plus tard, Chanel Joaillerie s’installera dans son adresse prestigieuse du 18, place Vendôme à Paris, où se trouve encore aujourd’hui la boutique, avec la ligne horlogerie de la Maison. La même année, le musée du Louvre expose des pièces de haute joaillerie pour rendre hommage à la Maison de Couture et à sa créatrice.

Découvrez la collection iconique COCO CRUSH, en OR BEIGE, jaune ou blanc, désormais disponible en version mini, que les hommes vont adorer porter. Les montres CODE COCO et BOY·FRIEND se déclinent dans de nouveaux codes et motifs indissociables de la Maison CHANEL.

Pendant la fermeture de la boutique historique du 18 Place Vendôme, la maison prendra ses nouveaux quartiers dès le 16 février au 15 rue de la Paix.

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CHANEL – EXCEPTIONNELLE J12 X-RAY

En l’an 2000, Chanel lance la montre J12 désarçonne le monde de l’horlogerie. Dans sa robe de céramique noire, puis blanche en 2003, elle transforme ce matériau haute résistance en matière précieuse et fait rentrer, de manière définitive, le noir et le blanc dans les codes de l’horlogerie. La première icône horlogère du 21ème siècle connait un succès immédiat.


En 2020, la montre J12 a fêté ses vingt ans et ne laissera personne dire que ce n’est pas le plus bel âge de la vie. Sans renier son passé, elle s’affranchit des codes couleurs qui ont fait son triomphe. Elle passe aux rayons X.
Elle abolit le noir, transcende le blanc et surpasse la couleur en choisissant la transparence. La nouvelle montre J12 X-RAY affiche sa clarté horlogère dans un boîtier de saphir inédit laissant admirer la pureté de ses formes.
Dotée d’un nouveau mouvement conçu et assemblé par la Manufacture CHANEL – le Calibre 3.1, la J12 X-RAY mise sur la transparence. La platine, le pont de minuterie, le pont de rouage sont en saphir. Ils s’effacent pour laisser passer la lumière et révéler une dentelle brodée de rouages. Chacun de ces composants mesure entre 0,5 et 1mm d’épaisseur seulement.


L’assemblage du mouvement requiert la délicatesse, la patience et l’expertise des maitres horlogers. Une opération qui dure une semaine complète. Le cadran est en saphir aussi et serti d’index en diamant taille baguette. Douze diamants qui semblent en suspension.
Pour la première fois de l’histoire, une montre se voit également habillée d’un bracelet dont la totalité des maillons a été taillée dans du saphir brut. Une prouesse technique. Une première mondiale.


Lumineuse, la lunette est pavée de diamants taille baguette d’un total de 5,46 carats. Éclatante, la couronne est chapeautée d’un cabochon de diamant. Nobles, les aiguilles et la boucle sertie sont, comme il se doit, en or blanc.
En édition limitée de seulement 12 pièces, la montre J12 X-RAY ouvre une nouvelle ère dans l’histoire de la couleur. 

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Patek Philippe et la nouvelle Calatrava Pilot Travel Time

Patek Philippe complète sa famille de montres avec la nouvelle Calatrava Pilot Travel Time référence 7234G-001, en s’inspirant de garde-temps pour aviateurs créés par la manufacture dans les années 1930.

Né il y a cinq ans, ce design très typé et très reconnaissable s’est déjà imposé comme un classique contemporain. Le style Pilot se décline désormais dans quatre montres de voyage à double fuseau horaire Calatrava Pilot Travel Time (en or gris ou or rose et en deux tailles) et dans une Grande Complication Alarm Travel Time avec alarme sur 24 heures – sans compter plusieurs séries limitées.

En 2015, Patek Philippe a créé la surprise en lançant une montre au style atypique, qu’il s’agisse du boîtier rond aux volumes tranchés ou du cadran doté de grands chiffres blancs et aiguilles luminescents se détachant sur un fond sombre. Ce garde-temps rappelait, par son nom comme par son design fonctionnel, les premières montres d’aviateurs. Patek Philippe s’est en effet inspirée de deux montres-bracelets produites par la manufacture en 1936 et conservées au Patek Philippe Museum de Genève, des modèles très particuliers à sidéromètres (angle horaire) permettant aux pilotes de déterminer leur position de manière simple, précise et rapide. La Calatrava Pilot Travel Time référence 5524G rendait ainsi un magnifique hommage aux pionniers de l’aviation et aux grandes heures de la conquête des airs, une épopée à laquelle la manufacture genevoise a également apporté sa contribution.

Le cadran noir usuel sur les montres de pilotes a fait place à une couleur bleue originale et élégante présentant, elle aussi, un excellent contraste au niveau de la lisibilité. L’affichage de type sidéromètre, devenu obsolète avec l’arrivée des outils de navigation, a cédé le pas à une fonction très utile aux voyageurs des temps modernes : l’affichage d’un second fuseau horaire au moyen du mécanisme exclusif Travel Time. Ce système d’une grande simplicité d’emploi, breveté par Patek Philippe en 1959 et 1996, se distingue par ses deux aiguilles centrales des heures et par ses deux poussoirs permettant de corriger l’aiguille de l’heure locale par crans d’une heure, avec date indexée sur l’heure locale. Mais loin de se contenter d’une simple réédition, Patek Philippe a voulu – comme à son habitude – réinterpréter son héritage dans un esprit contemporain. 

 

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Chopard Alpine Eagle, la collection s’étoffe!

Chopard dévoile trois nouveaux modèles au sein de la collection de garde-temps à bracelet intégré Alpine Eagle, lancée avec succès en 2019 : deux en format Large taillés dans l’or éthique rose, ainsi qu’un modèle Small en Lucent Steel A223 dont la lunette se pare de diamants. Du mouvement certifié chronomètre au boîtier, en passant par le cadran et le bracelet, les garde-temps Alpine Eagle, inspirés pas la puissance de l’aigle et des Alpes, sont entièrement réalisés dans les ateliers d’horlogerie de Chopard par les Artisans de la Maison.

Johannes Huebl Chopard Alpine Eagle XL Chrono ©Greg Williams

L’ADN de la collection

Imaginée par trois générations d’hommes de la famille Scheufele, la collection Alpine Eagle réinterprète avec modernité la montre St. Moritz, la première création horlogère de Karl-Friedrich Scheufele. Avec son design pur et affirmé, Alpine Eagle reflète la richesse créative, l’esprit visionnaire et l’engagement éthique de Chopard autant qu’elle s’inspire de la puissance de la nature. Des caractéristiques qui la destinent aux aigles contemporains, ces hommes aspirationnels qui surperforment dans leur vie quotidienne et dont la vision inspire et élève. La collection signe une allure contemporaine et élégante : un boîtier rond aux flancs stylisés, une couronne gravée de la rose des vents, une lunette à huit vis fonctionnelles indexées, un cadran texturé aux teintes profondes et aux indications luminescentes, et enfin un bracelet métal intégré.

Alpine Eagle Large

Alpine Eagle Large 

Précieuse et éthique. Deux modèles inédits à boîtier et bracelet entièrement façonnés dans l’or rose 18 carats viennent enrichir la ligne Alpine Eagle Large, d’un diamètre de 41mm, proposée jusqu’ici en Lucent Steel A223 ou bi-matière. Gage de l’engagement de Chopard pour un luxe responsable, et à l’image de toutes les créations horlogères et joaillières sorties de ses ateliers depuis juillet 2018, l’or utilisé pour les Alpine Eagle Large est éthique.

Alpine Eagle Small

Alpine Eagle Small 

Pure et éclatante. La gamme de garde-temps Alpine Eagle Small, d’un diamètre de 36 mm, qui comptait jusqu’à présent sept références en Lucent Steel A223, or éthique ou bi-matière, accueille également un nouveau modèle en Lucent Steel A223 avec cadran Bleu Aletsch illuminé d’un sertissage de diamants sur la lunette, aussi bien adapté à un poignet masculin que féminin. À l’image de tous les garde-temps Alpine Eagle, cette nouvelle montre abrite un mouvement mécanique à remontage automatique Chopard certifié chronomètre par le COSC : le calibre Chopard 09.01-C, pourvu d’une réserve de marche de 42 heures.

 

 

 

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BULGARI, la OCTO FINISSIMO S

BULGARI présente sa nouvelle création. Conçue avec passion, réalisée avec excellence et virtuosité, l’Octo Finissimo continue à créer une onde de choc dans l’univers horloger contemporain avec la nouvelle Octo Finissimo Acier, dotée du mouvement automatique le plus fin au monde et une résistance à l’eau de 100 mètres, prouesse rendue possible grâce à un léger agrandissement de la boite à 6.4mm et l’ajout d’une couronne vissée. La saga Octo Finissimo est portée par une passion pour l’excellence, le sens du moindre détail et un savoir-faire exceptionnel appliqué à toutes ses déclinaisons. L’histoire est aussi celle de la performance. Octo se distingue par sa virtuosité mécanique et puise dans l’expertise horlogère suisse pour créer de nouvelles éditions qui sont autant de chefs d’oeuvre techniques, leurs prouesses étant sublimées par la finesse des montres.

Depuis ses débuts en 2014, Octo Finissimo repousse les frontières du style, réussissant la fusion rare entre vision esthétique inédite et complexité mécanique pour chacun de ses six modèles détenteurs de records mondiaux. Les amateurs d’Octo sont divers, allant des grands connaisseurs de complications à ceux qui chassent les nouvelles tendances horlogères – démonstration du statut d’icône moderne de la collection. Octo Finissimo a toujours été pionnière dans l’univers de l’horlogerie. Ce qui la démarque, au-delà de son extrême finesse, est son ultra-performance. C’est un puissant concentré de réalisation technique, doté de dimensions cassant les codes de la convention. Lauréate de plus de 50 prix depuis 2014, Octo a redessiné le paysage horloger masculin pour transformer les paramètres de la montre urbaine contemporaine. Elle a été conçue pour être unique, différente de toutes les autres. Avec Octo, Bvlgari a imaginé une nouvelle forme pour les montres contemporaines masculines, créant une rupture sur la scène de montres ultraplates.

La dernière montre Octo continue à enrichir la saga Octo Finissimo et confirmer son rôle innovant. Dévoilée à Dubai cette année avec un cadran en laque noire polie, l’Octo Finissimo Automatique Acier Satiné se pare aujourd’hui d’un cadran en laque polie bleue. Ces lancements témoignent d’un grand tournant pour Bulgari et la collection, pour aller vers le luxe à la fois discret et adaptable. « Nous accompagnons la transition de ces garde-temps aux multiples records d’un statut de Formule 1 à celui de Grand Tourisme – une voiture extraordinaire qui se conduit tous les jours. Par rapport au bolide de course nous proposons un SUV de luxe, étanche jusqu’à 100 mètres. Avec la couronne vissée vous pouvez plonger, nager, prendre une douche. Cette montre s’adapte à toutes les situations, de sport chic à élégance urbaine – elle vous accompagne du court de tennis au comité de direction » selon Jean-Christophe Babin. Six ans après, Octo confirme son statut de star sur la scène des montres masculines. En 2020, elle continue à servir de modèle du genre avec de nouvelles réinterprétations jouant sur l’esthétique de la collection pour l’amener vers un univers sport-chic contemporain dans lequel l’ultra-performance et le style vont main dans la main. Ces chefs-d’oeuvre techniques offrent le meilleur du design italien pour incarner parfaitement le talent de Bvlgari, le joaillier romain du temps. Elles nourrissent l’histoire d’Octo, qui a, depuis sa création il y a six ans, démontré encore et encore son rayonnement en tant qu’icone horlogère moderne.

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CHANEL: LA MONTRE J12 A 20 ANS

Chanel et la J12, c’est vingt ans d’audace et vingt ans de succès.
Vingt ans d’un incomparable périple horloger.
Dès sa naissance, la J12 transforme la céramique en matière précieuse et réécrit deux cents ans d’histoire pour redéfinir les normes de l’horlogerie féminine.
Jacques Helleu, le directeur artistique de CHANEL à l’époque, imagine la pièce de ses désirs. Il la veut belle, différente. Il ne dessine pas une montre mais crée une légende.
A peine née, la J12 est sacrée première icône horlogère du 21ème siècle. Depuis ses débuts, la J12 puise son inspiration dans cet irrépressible désir de bousculer les codes en conjuguant singularité artistique et haute technicité, impertinence et inventivité.
La J12 capte l’air du temps comme aucune autre. Elle désire l’innovation, la suscite, la sublime.
Le secret de son infinie créativité est là, dans cet acte initial, dans ces allers-retours perpétuels, dans cette science innée du mouvement.
La mode et l’horlogerie.
L’allure et la modernité.
Le beau et le compliqué.

D’abord noire en 2000, elle surprend trois ans plus tard dans sa robe de céramique blanche de 38 mm ou 33 mm de diamètre. Plus qu’une nouveauté, un choc stylistique, un séisme horloger.
Le succès est immédiat. Dans la foulée, la J12 entame sa mue et décline ses mille personnalités en ouvrant la palette des complications horlogères qu’elle avait inaugurée en 2002 avec une première version chronographe aux lignes subtilement tendues.
En 2005 un tourbillon vient équiper la J12. La surprise est de taille. La J12 aime l’horlogerie, en doutiez-vous ? Cette même année, elle découvre les mystères de l’ultra-légèreté : imaginée en aluminium comme les châssis des voitures de course, la J12 Superleggera se pique de performance.

En 2007, elle part en voyage avec le lancement de la J12 GMT permettant d’afficher un second fuseau-horaire et s’associe à Audemars Piguet, l’année suivante pour développer un calibre haut de gamme (AP 3125) dont CHANEL redessine le pont de balancier et le rotor en or coiffé de céramique noire.
Nouvelle étape sur les chemins de la Haute Horlogerie en 2009 avec la présentation de la J12 Noir Intense. Cette année-là, les ateliers suisses CHANEL à La Chaux-de-Fonds, métamorphosent un bloc de céramique pure en 724 baguettes de lumière noire qui, serties, lui confèrent une allure folle, insensée, absolue. Une première mondiale, encore. Aucune autre Manufacture horlogère n’avait jamais serti la céramique ainsi. Editée en série limitée de cinq exemplaires, la J12 Noir Intense est motorisée par le calibre 3125 développé en association avec Audemars Piguet dont la noblesse stylistique ne fait pas secret. Belle et complexe, toujours.

En 2010, la J12 se pique de nautisme. Étanche à 300 mètres et dotée d’un bracelet en caoutchouc, la J12 Marine est une vraie plongeuse, parfaite icône du sport-chic. L’année 2010 marque un autre tournant magistral, pour ces 10 ans la J12 va aller plus loin, repousser les frontières, redéfinir l’indicible, pour poursuivre ce rêve éveillé.
Ainsi naît la J12 Rétrograde Mystérieuse dont la conception totalement novatrice est confiée aux maîtres horlogers de l’équipe experte de Giulio Papi (APRP SA), l’un des ateliers indépendants de Haute Horlogerie les plus respectés du monde. Cette pièce en céramique haute résistance noire ou blanche et or blanc, unique en tous sens, se définit comme un concentré d’innovations, de complications et de premières mondiales : tourbillon, lecture des minutes digitale, aiguille des minutes rétrograde, réserve de marche de 10 jours et couronne verticale rétractable. Personne n’attendait CHANEL à ce niveau de créativité horlogère. L’exigence d’innover, encore.

Le noir et le blanc, deux couleurs chères à Gabrielle Chanel, sont depuis le début les deux piliers de la J12. En 2011, elle se toque de céramique de titane, plus vivante que l’or, plus intense que le platine. Née de l’utilisation de ce matériau inédit qui transforme la lumière en éclats versatiles, la couleur Chromatic la propulse dans une autre dimension. La J12 Chromatic se rêve comme une « montre-reflet », le miroir d’un temps changeant que seul CHANEL sait capturer.
En 2013, la J12 regarde plus haut, vers les étoiles. Elle veut s’offrir la Lune.
La Manufacture CHANEL en Suisse la décroche pour elle. On ne peut vraiment rien lui refuser. Voici la J12 Moonphase avec son mécanisme permettant l’affichage des différentes phases de lune sur un disque en aventurine d’un bleu profond et pailleté comme une nuit d’été. Féminine, élégante, différente.
L’année suivante, la J12 veut danser, voler, rêver. Un tourbillon volant en forme de comète ?
Oui, mais totalement habillé de diamants. A l’unisson, la montre se couvre aussi de diamants, bracelet compris, comme dans un songe. Cette J12 est une pure folie. Son mouvement est conçu en exclusivité par Renaud et Papi (APRP SA).
Bis repetita en 2015 avec une J12 Tourbillon Volant Squelette, imaginée une nouvelle fois par les experts du studio Renaud et Papi (APRP SA). La J12 veut tout montrer. Son corps, son esprit, son âme. Elle n’a jamais rien eu à cacher.

En 2014, avec la montre J12-G10, CHANEL s’offre le luxe d’un détournement précieux en adaptant le bracelet NATO, incontournable de l’univers militaire, à l’horlogerie féminine.
Tel un code secret, la J12-G10 choisit ainsi une nouvelle identité en empruntant son nom au formulaire de commande de ce bracelet militaire légendaire. Inattendu, un cuir d’alligator à grandes écailles remplace le nylon d’origine. Précieuses, les boucles se voient serties de diamants de taille brillant ou baguette. D’une résolue modernité, ce bracelet brouille les pistes, se féminise sans perdre ses qualités de solidité et de confort et propose une allure définitivement luxueuse.
Aller là où on ne l’attend pas. Y aller, ou pas. Être la première, toujours.

Revenir aux sources, aussi. La J12 connaît les règles, c’est elle qui les édicte. En 2016, elle se veut discrète pour se lover sans bruit autour d’un poignet et se dévoile dans une version miniature de 19 mm de diamètre. C’est la J12?XS.
Imaginée par Arnaud Chastaingt, désormais aux commandes du Studio de Création Horlogerie de CHANEL, elle s’habille d’un bracelet classique en céramique ou d’une manchette. Elle fait la belle. Une autre J12 ? Oui, enfin non. Toujours la J12. Contemporaine, délicate, intemporelle, son cadran s’invite tantôt sur une bague, dans le pli d’un gant, sur une manchette, un bracelet de force grand format, elle se pare de diamants ou de broderies Lesage comme si elle réinventait la mode qu’elle a toujours aimée. XSsivement féminine, surprenante, paradoxale, sophistiquée, contradictoire, forte, inattendue, assumée, puissante, précieuse, déterminée, excessivement excessive !
En 2017, une silhouette en chapeau, escarpins et tailleur gansé agite ses bras sur son cadran pour donner l’heure. La J12 met en scène Mademoiselle Chanel, espiègle, impertinente, joyeuse. En 2018, CHANEL présente un coffret composé de 12 montres uniques en marqueterie de céramique, 12 compositions abstraites, formant un polyptyque, issu d’un motif graphique réalisé par le Studio de Création Horlogerie de CHANEL. La J12 Untitled est de son temps, comme jamais. Comme toujours.


Année 2019. Arnaud Chastaingt, Directeur du Studio de Création Horlogerie de CHANEL, offre à la J12 une cure de jouvence sans toucher l’identité qui a fait son mythe et son succès. A l’orée de ses 20 ans, la J12 veut grandir sans perdre son audace.
Elle s’offre un bain de jouvence sans griffer l’identité qui a fait ses succès.
Pour augmenter l’ouverture du cadran, sa lunette est affinée, le nombre de ses gouges augmenté, la typographie de ses chiffres redessinée, la largeur de sa couronne réduite et l’épaisseur de son boîtier délicatement augmentée.
La silhouette de la J12 se métamorphose. Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre.
Son profil est adouci, sa silhouette plus tendue. C’est la nouvelle J12, finement repensée par Arnaud Chastaingt. Sa robe change. Son coeur aussi. Elle possède désormais un boîtier monobloc en céramique, serti d’une glace saphir permettant d’admirer le nouveau calibre 12.1, mouvement conçu et développé exclusivement pour CHANEL par KENISSI, Manufacture suisse de mouvements haute performance dans laquelle elle a pris une participation. La Maison CHANEL est récompensée cette même année pour la montre J12 calibre 12.1, lors de la cérémonie du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG), dans la catégorie « Dames ».
La J12 a 20 ans. Et elle ne les fait toujours pas. La nouvelle J12 est d’un classicisme moderne. Lunette, cadran, aiguilles, la J12 se pare de noir intense, couleur de prédilection de Mademoiselle Chanel. C’est l’Édition Noire, d’une profondeur absolue.

La voici en 2020, déjà. Dans un effet de manches dont elle a le secret, la J12 Paradoxe crée une nouvelle démarcation en alliant la lumière au mystère, le jour à la nuit. Son esthétique, unique, est un véritable défi technique qui repose sur la découpe et l’association de deux parties de carrures de céramique de dimensions différentes ; l’une de couleur blanche, l’autre de couleur noire, assemblées pour ne former qu’un seul et même boîtier.
Toujours en 2020, elle va encore plus loin. Sans renier son passé, elle s’affranchit des codes couleurs qui ont fait son triomphe. Elle abolit le noir, transcende le blanc et surpasse la couleur en choisissant la transparence. La nouvelle montre J12 X-RAY affiche sa clarté horlogère dans un boîtier de saphir inédit laissant admirer la pureté de ses formes.
Dotée d’un nouveau mouvement conçu et assemblé par la Manufacture CHANEL – le Calibre 3.1, la J12 X-RAY mise sur la transparence. La platine, le pont de minuterie, le pont de rouage sont en saphir. Ils s’effacent pour laisser passer la lumière et révéler une dentelle brodée de rouages. L’assemblage du mouvement requiert la délicatesse, la patience et l’expertise des maîtres horlogers. Une opération qui dure une semaine complète. Le cadran est en saphir aussi et serti d’index en diamants taille baguette. Douze diamants qui semblent en suspension. Pour la première fois de l’histoire, une montre se voit également habillée d’un bracelet dont la totalité des maillons a été taillée dans du saphir brut. En édition limitée de seulement 12 pièces, la montre J12 X-RAY ouvre une nouvelle ère dans l’histoire de la couleur.


Pour son 20ème anniversaire, la J12 a envie de jouer. Elle s’empare ainsi de vingt symboles et références de la Maison CHANEL : un sac 2.55, un camélia, un flacon de parfum N°5 ou encore une veste en tweed.
Elle devient la J12.20. Ponctués de 12 diamants, ces motif polis et rhodiés s’invitent sur sa lunette et son cadran. L’irrévérence sublimée pour signer son inaliénable liberté pour cette édition limitée à 2020 exemplaires et déclinée en une version Haute Horlogerie en émail, numérotée et limitée à 5 pièces.

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