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Parfums: les nouveautés au masculin

Le mot parfum vient du latin « per fumum », qui peut se traduire par  « à travers la fumée ». Il trouve son origine dans l’hommage au divinités par l’utilisation d’huiles ou d’arômes, comme l’encens, que l’on faisait brûler en guise d’offrandes aux dieux ; aujourd’hui encore le parfum imprègne l’idée de la méditation et la prière. Le parfum a été ensuite utilisé dans des buts profanes, pour être en harmonie avec soi, se procurer du plaisir, donner de l’assurance ou pour séduire. Il parle de soi, il est le résultat d’une alchimie unique entre sa peau et son parfum.

Retrouvez maintenant la sélection de Blakemag. 8 parfums pour envouter votre quotidien.

Les parfums BOSS invitent les hommes à explorer un nouveau chapitre de la séduction avec le lancement de BOSS The Scent Pure Accord for Him. Le parfum s’ouvre sur des notes vivifiantes de gingembre, conduisant à un cœur de fruit exotique de Maninka. Une note de fond unique de daim blanc sensuel amène l’Eau de Toilette dans un nouveau territoire olfactif, offrant l’équilibre parfait entre chaleur et lumière.

La nouvelle Maison de Parfums naturels BRÛMEE vient révolutionner les codes de la traditionnelle et ancestrale composition alcoolisée et synthétique. Derrière cette jeune Maison, le docteur Anne Claire Walch, entrepreneuse et experte en cosmétique et santé. Elle a choisi de créer des fragrances naturelles, haut de gamme et made in France, de la conception jusqu’à la réalisation. A travers BRÛMEE, Anne-Claire Walch souhaite rendre transparente la composition, la fabrication et la réalisation de ses jus et leurs bienfaits. La griffe a pour objectif de proposer des fragrances respectueuses de la peau et des cheveux, composées à plus de 99% d’ingrédients naturels et inspirés de la Provence. Un parfum à la formulation unique, sans alcool et contenant des actifs hydratants qui parfume subtilement grâce à des ingrédients naturels. Découvrez les 3 premiers parfums dont: Pin et Vétiver. Un mélange vivifiant et boisé où la note de pin se mêle parfaitement à la fraicheur du Vétiver.

Bvlgari Man Glacial Essence incarne la masculinité irrépressible d’un homme en quête constante de grandeur. La fraîcheur de ses notes de tête pétillantes basées sur les BAIE DE GENÉVRIER, l’EXTRAIT DE GINGEMBRE et l’ESSENCE DE GÉRANIUM réveille un cœur boisé étonnamment vigoureux d’ ESSENCE DE BOIS DE SANTAL D’AUSTRALIE, de CONCRÈTE D’IRIS et d’ ESSENCE D’ARTEMISIA et atteint son apogée avec un fond cristallisé aux notes intenses et ambitieuses d’ESSENCE DE CÈDRE D’ALASKA sur un accord de MUSC.
Le pouvoir élémentaire d’un fougère boisé cristallisé par la glace.

Fragrance iconique du catalogue Byredo, Blanche explore les concepts de beauté et d’intimité au travers de la vision si singulière de la marque. Blanche se renouvelle ici dans un inédit flacon collector coiffé d’un bouchon blanc. Ce parfum épicène exprime le contraste entre le linge blanc et le savon ménager. Un choc d’aldéhyde qui s’adoucit en une rose délicate. À travers le bois de santal et le musc, toute la distinction de l’allure humaine demeure toujours présente.

Parfum Homme Castelbajac Sport, un parfum énergisant à l’accord fougère boisé marin, associant une fusion énergisante d’agrumes et d’épices, aux notes aromatiques du Lavandin de Provence et du géranium bourbon de Madagascar. Chaleureux et réconfortant, le fond subtilement boisé réunit Vétiver, Mousse terreuse et Bois de Santal, conférant au parfum un sillage profond et sensuel. Il sera disponible à partir de juin 2021 en exclusivité chez Marionnaud.

En 2021, l’Eau de Toilette masculine iconique Lacoste, L.12.12 se décline en Eaux de Parfum plus intenses, dans un assemblage de notes inspirées par le polo iconique de la Maison. Dans deux créations olfactives inédites signées Marie Salamagne et Ane Ayo, le petit piqué, élégant, respirant et léger, inventé par René Lacoste pour plus de liberté, se transforme en deux fragrances élégantes, pour elle et lui.
L.12.12 Eau de Parfum Blanc, pour lui :
Pour la respiration : des notes fraîches de Citron Caviar et d’Eucalyptus.
Pour le confort : le Bois de Cèdre et l’Essence de Pin.
Loin des codes préétablis, ce parfum à la fois moderne et intemporel joue des contrastes pour s’adapter à celui qui le porte. De fins Agrumes pétillants se mêlent à des notes vertes énergisantes. La chaleur boisée se confronte à la fraîcheur de l’Eucalyptus. Tout cela sur un fond épicé de Cèdre et de Cardamome réconfortants. Les parfums Lacoste se portent comme un polo, à même la peau.

C’est au club de jazz mythique ORPHEON que la Maison Diptyque a souhaité porter hommage pour ses soixante ans. On y retrouve des notes de cèdre, vétyver, patchouli, associées au citron italien et une larme de mandarine verte. On y ajoute de l’ylang-ylang des Comores, du magnolia de Chine, du damascena turque, du musc et de l’ambre, plus l’indispensable imprévu disruptif : une splendide et vibrante absolue de jasmin sambac. En quatre mots : frais, floral, sensuel, boisé. Et non genré, bien sûr.

Les Bains Gerbois – Hommage au prince de la Pop et du Funk 

Poète méticuleux, esthète rationnel, Dominique Ropion signe en cette rentrée sa deuxième création pour Les Bains Guerbois, huitième opus de la maison. « L’idée était de créer un parfum qui reflète tout le paradoxe que Prince peut représenter en tant qu’artiste : une exubérance totale autant qu’une grande sensibilité. Au cœur de la création se trouve la tubéreuse, fleur si multiple, qui m’est apparue comme une évidence, et nous avons choisi de lui apporter des inflexions cuirées envoûtantes mais aussi un départ extrêmement frais autour de la mandarine… Si je devais le définir en trois mots: Exubérant, Sensible et Avant-Gardiste! » Dominique Ropion

Familles : Oriental, Floral, Hespéridé – Tête : Mandarine – Coeur : Tubéreuse, Jasmin d’Egypte – Fond : Accord Tabac, Accord Daim, Patchouli

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ORPHEON de DIPTYQUE, le passé recomposé

L’histoire d’Orphéon, le nouveau parfum de la maison Diptyque commence, il y a pile soixante ans dans le Quartier Latin, ce quartier à la mode, alors au cœur de la vie artistique, nocturne et intellectuelle de Paris. Ce n’est plus vraiment l’après-guerre, et ce n’est pas encore mai 68, mais il y règne une effervescence pacifique.

Le trio fondateur de Diptyque se forme à cette époque. Coup de foudre mixte. L’amitié se conjugue spontanément sur une règle de trois lorsqu’il s’agit de créer ensemble, à six mains, de partager les enthousiasmes, fantaisies et désirs. Ça leur démange les doigts et le cœur. (« L’envie de réaliser quelque chose de vrai », dira plus tard Christiane).
Une ébauche rebondit sur une idée, un souvenir amène une intuition, un détail s’enrichit du suivant ou module le précédent, leurs talents se multiplient l’un l’autre. Fraternité, spontanéité, modernité. Work in progress. C’est aussi la grande époque des cafés : la Rose rouge, le Caveau de la Huchette, le Tabou, le Montana (oui, déjà !), le Méphisto où l’on croise Albert Camus et Roger Vadim, mi-boîte mi-salon, créé peut-être sur le modèle d’un précurseur situé à l’angle d’un bazar à deux vitrines et de la rue de Pontoise : L’Orphéon. L’Orphéon est leur voisin mitoyen ! C’est leur salon, leur coin du soir, le bureau hors les murs de leur si petit royaume. C’est ici qu’ils convient leurs complices, se racontent leurs trouvailles, qu’ils testent leurs œuvres ou font des croquis, que les idées jaillissent. 

Comme toutes choses, cet exquis parage n’aura évidemment qu’un temps. Ses archives se sont envolées et avec elles la souvenance. L’on sait juste que pour diptyque et son trio, sa fermeture fut à la fois une secousse et un pas de plus vers le succès puisqu’en en rachetant les murs, elle prolongea sa propre surface d’un tiers. Et de la double vitrine éponyme fit un triptyque au nom décalé. L’accident, toujours si bienvenu !

C’est à ce cadre mythique que la Maison a souhaité porter hommage pour ses soixante ans. Elle en a reconstitué l’atmosphère avec un impératif majeur : puisque personne n’a plus mémoire des lieux, il fallait les réinventer.

Orphéon est un songe olfactif. En quatre mots : frais, floral, sensuel, boisé. Et non genré, bien sûr. Gianpaolo Pagni, plasticien italien, parisien d’adoption, a lui aussi choisi de dessiner comme on raconte une histoire.

Côté face, au centre de l’ovale, une interprétation des esquisses pour ces tissus qui constituaient la vocation originelle des nos artistes réunis. Des formes décalées comme par effet d’optique et prises dans les rayons lumineux que reflète encore le seul vestige d’Orphéon : un pilier à facettes stroboscopiques debout désormais en bonne place dans la boutique du 34. Esprit de la fête. Au verso, la relecture d’un motif historique : trois profils différents mais juxtaposés en trois variations de gris dont on se plait à penser qu’ils représentent Desmond, Christiane et Yves et leur prolifique association désormais disséminée tout autour de la terre.

Orphéon est donc, comme toujours chez diptyque, une partition à trois temps (la Maison, le parfumeur, l’illustrateur). Et ça fait soixante ans que ça dure !

 

 

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Pierre Cardin: au Futur, jamais au Passé.

Pierre Cardin, né Pietro Costante Cardin le 2 juillet 1922 à San Biagio di Callalta, près de Venise, en Italie. Ses parents s’installe en France lorsqu’il a 2 ans et il grandit à Saint Etienne.
Il arrive à Paris en 1945, à vélo, et rentre chez Paquin, puis chez Schiaparelli. La même année il fait la connaissance de Jean Cocteau et du décorateur Christian Bérard,  et travaille sur le film  » La Belle et la Bête » où il participe à la création des costumes.
En 1946, il est le premier employé engagé chez Dior qui vient d’ouvrir au 30, avenue Montaigne.
En 1950, il fonde sa propre maison au 10, rue Richepanse (aujourd’hui rue du Chevalier de Saint Georges). Il crée des costumes de théâtre tout en proposant ses  propres créations. Il s’amuse du fait que tout le monde présente dans des caves. Il décide donc de présenter sa collection dans un grenier repeint en blanc du sol au plafond.

L’année 1954 voit le triomphe des robes bulles dans le monde entier. Cardin inaugure « Eve » sa première boutique au 118, rue du Faubourg Saint Honoré.
1957 est l’année de son premier voyage au Japon. On lui donne le titre de professeur honoraire à l’école de stylisme de Bunka Fukuso où il enseignera la coupe en trois dimensions pendant un mois.
En 1959, il présente la première collection de Prêt-à-Porter féminin au sein du grand magasin du « Printemps ». Il croit à la grande distribution. A l’époque, il est très critiqué par la chambre syndicale de la Couture, et contraint de démissionner. Trois ans plus tard, il reviendra à la chambre syndicale en tant que président.


1960 marque le lancement de sa première collection masculine, baptisée « Cylindre », qui sera présentée par 250 véritables étudiants recrutés dans les universités et qui défileront dans les salons de l’hôtel de Crillon. Il crée le département « Prêt-à-Porter Homme » comprenant la mode et les accessoires.
Il a été le tout premier à faire parler de lui dans les années 1960 avec sa mode expérimentale, inventeur du courant « futuriste » avec ses compères français André Courrèges et Paco Rabanne.


En 1961, sur les conseils de Coco Chanel, l’actrice Jeanne Moreau qui cherche des tenues pour son prochain film vient chez Pierre Cardin. C’est le début d’une relation passionnée.  « Jeanne et moi, on est comme un jersey, un tissu qui se détend mais ne lâche pas » avait-il joliment confié au sujet de cette idylle avec l’actrice qui aura duré quatre ans.

En 1966, il présente sa première collection « Enfants » portée par une ribambelle de triplés!
En 1968, il rencontre l’actrice Américaine, Lauren Bacall, qui porte cette année-là les robes « Cardines » qui avaient la particularité d’être des robes thermo-formées.
1970 voit la transformation du « Théâtre des Ambassadeurs » en « Espace Pierre Cardin » qu’il vient de reprendre. Il dédie le lieu au théâtre, à la danse, à la musique, à la restauration, à la peinture et aux expositions les plus variées. Le lieu a fermé définitivement ses portes en Mars 2016 après plus de 45 ans de rayonnement culturel.


Eternel passionné de l’espace et de la conquête de la Lune, il a le privilège lors d’un voyage aux USA de pouvoir se rendre à la NASA et devient à cette occasion le premier civil à enfiler la  combinaison spatiale de Buzz Aldrin.
En 1972, il lance son premier parfum « Pour Monsieur ». Il lancera pas moins de 15 parfums pour homme entre 1988 et 2014.
Le 23 Décembre 1974, à 52 ans, Pierre Cardin est le premier couturier à faire la couverture du TIME Magazine. Il pose debout, torse nu, uniquement vêtu d’une serviette de toilette Cardin en guise de pagne, les chaussettes tombant sur les chevilles, près d’un fauteuil et un miroir « Silhouette », eux aussi estampillés Pierre Cardin.  Sur cette image tout est dit ou presque : l’une des forces du couturier, c’est de savoir se diversifier.

En 1977, Pierre Cardin reçoit son premier « Dé d’Or », destinction destinée à récompenser la collection la plus créative de la saison. Fait rarissime, il en recevra deux autres: en 1979, pour sa collection printemps-été, et en 1982, pour sa collection automne-hiver.

1978: il est le premier couturier français à voyager en Chine.
En 1979, le style Cardin prend la voie des airs puisque le couturier signe le design intérieur et extérieur du Westwind 1124 de la compagnie Atlantic Aviation.
1980 marque la rétrospective de 30 ans de création présentée au public au Grand Palais à Paris, mais aussi à Tokyo et New-York.


Le 4 Mai 1981, le couturier devient propriétaire du célèbre restaurant Maxim’s de Paris, situé au 3, rue Royale. Grand collectionneur d’Art Nouveau, il va restaurer le lieu dans sa beauté originelle.
Toujours en 1981, il lance son premier parfum féminin: « Choc ». Douze autres parfums féminin suivront entre 1985 et 2014.
En 1983, il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur et reçoit les Insignes de Chevalier des Arts et des Lettres.
En 1987, il crée des costumes pour Maïa Plissetskaïa, l’une des plus grandes ballerines du monde.
Deuxième rétrospective en 1990 pour ses 40 ans de mode présentés entre autres à Londres, Kyoto, Mexico…

En 1991, grande première en Russie puisqu’il fait défiler ses modèles sur la Place Rouge de Moscou devant une foule de plus de 200000 personnes.
La même année, il reçoit le grade d’Officier de la Légion d’Honneur et est nommé Ambassadeur Honoraire de l’Unesco.
En 1992, il est élu Membre de l’Institut de France – Académie des Beaux-Arts.
En 1998, il inaugure le bateau « Maxim’s sur Seine » amarré au pied de la Tour Eiffel.
Le passage à l’an 2000 offre sa 3eme rétrospective pour ses 50 ans de création présentée à Paris, Shangai, Pékin, Los Angeles, Florence…
En 2001, il achète le Château du Marquis de Sade à Lacoste dans le Lubéron et y crée le Festival d’Art lyrique et de Théâtre de Lacoste qui a lieu chaque année au mois de juillet.
En 2006, il ouvre son musée « Passé-Présent-Futur » à Saint Ouen, près de Paris.

2007 est marquée par l’organisation d’un incroyable défilé présenté dans le désert de Gobi en Chine.
En 2010, il publie l’ouvrage « Pierre Cardin, 60 ans de création » chez Assouline, à l’occasion de sa 4ème tétrospective.
En 2011, il fait deux défilés, l’un sur un port-avion à Tianjin en Chine et l’autre à la Villa Médicis à Rome. La même année, il publie le livre « Maxim’s miroir de la vie Parisienne ».

En 2012, il défile sous la colonnade du Palais Brongniart, ancienne bourse de Paris, et sort le livre « Le Palais Bulles de Pierre Cardin » de Jean-Pascal Hesse (Editions Assouline).
L’année 2013 voit l’inauguration du « Bateau Ivre Maxim’s de Paris », destiné aux croisières à la découverte du Paris historique et présente également « Maxim’s la Nuit », collection haute-couture Maxim’s de Paris.


En 2014, il transfère son musée de Saint Ouen vers le centre de Paris au 5, rue Saint-Merri dans le Marais.
En 2016 il organise le premier défilé au sein de l’Institut de France à l’occasion d’un défilé rétrospective pour ses 70 ans de création.
A l’occasion du Salon du Meuble de Milan en 2017, la Galerie Carla Sozzani onvite Pierre Cardin pour une rétrospective de ses créations design.
En 2017, il présente 90 modèles iconiques lors d’un défilé Haute Couture à la résidence « The Breakers » – Newport (Rhodes Island, USA)
En 2018, exposition rétrospective « Pierre Cardin, la poursuite du Futur » au SCAD FASH Museum of Fashion+Film (Atlanta, USA).

Toujours en 2018, à l’occasion du 40ème anniversaire de la présence de Pierre Cardin en Chine, un spectaculaire défilé est organisé sur la Grande Muraille de Chine.
En 2019, au bord de la Mer de Bohai en Chine, Pierre Cardin présente la collection « Evolution » printemps-été 2020.
La même année, diffusion du film-documentaire « House of Cardin » au festival international du film de Venise. Le 20 Février 2020, inauguration de l’étoile Pierre Cardin sur le Walk of Stars de Palm Springs.


Bien que courtisé par de grands groupes, Pierre Cardin a dirigé seul son entreprise, dont il notait les recettes à la main sur un calepin. On estimait en 2019 que sa fortune était aux alentours de 600 millions d’euros.
Précurseur, visionnaire, génie des affaires, il multipliait les contrats de licence. En apposant sa griffe sur des cravates, des stylos, des sous-vêtements ou même des sardines à l’huile, ce génie des affaires avait fait de son nom une marque globale.
Un nom galvaudé d’après ses détracteurs. « La profession m’a agoni d’insultes. On disait que c’était vulgaire, que je ne tiendrais pas trois ans », confiait-il au Figaro en 2006. « Je n’avais pas de financier ; Christian Dior avait, lui, le soutien de l’empire Boussac. Moi, j’ai préféré garder les commandes donc il fallait trouver une solution. Les licences c’était idéal, même si parfois ce n’était pas une réussite. »
C’était peut-être vulgaire pour certains mais cela lui a garanti une indépendance financière qui lui a permis de réaliser ses rêves les plus fous, et il n’en manquait pas.
Après la disparition du grand couturier, la maison Cardin continue désormais à vivre grâce à son neveu Rodrigo Basilicati Cardin.

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HALFETI LEATHER, le filtre envoûtant de PENHALIGON’S

Halfeti Leather de Penhaligon’s est une potion aux senteurs si délicieusement enivrantes que vous en tomberez immédiatement amoureux.
Le parfum se veut chaleureux, fort et rassurant mais faisant fi de toute respectabilité. Nous avons entrepris un long voyage jusqu’à la ville turque de Halfeti. En ce lieu, les roses sont d’un rouge si profond qu’elles semblent noires tant la magie de leur couleur est intense.
L’histoire débute sous les auspices de la fraîcheur et de la vigueur au fil de pointes de bergamote, alliées à des touches vertes et aromatiques d’armoise. Elle évolue avec brio grâce au jasmin et à la rose épicée. Il s’agit d’un amour parsemé d’épines.
Les notes finales renferment toute la promesse des terres lointaines, affirmant avec certitude la vanille, le bois de santal et le piquant du cuir auxquels s’unissent l’oud, l’ambre et le patchouli empreints d’une distinction rassurante. Voilà la formule magique qui compose Halfeti Leather de Penhaligon’s.

Ici, la British Levant Company a négocié les opulents trésors des marchands ottomans pour garantir les récoltes les plus fructueuses, les lots de qualité optimale, les marchandises les plus précieuses de la région qui devenaient accessibles… pourrait-on qualifier ces attributs de goûts épicuriens au coeur des îles Britanniques connues pour leur stoïcisme inébranlable ?

Enfermé dans une bouteille noir et rouge, élégante et mystérieuse, ce filtre magique et envoûtant se décompose comme suit:

En notes de tête, on trouve: Bergamote, Notes vertes, Prune, Fusion d’Agrumes

Les notes de cœur sont composées de: Lavande, Cardamome, Cumin, Muscade, Violette, Cannelle

Enfin, les notes de fond sont: Cuir, Fusion d’Encens, Oud, Patchouli, Fusion de Cèdre

Depuis 150 ans, la maison de parfums fondée par William Penhaligon, barbier de métier et installé dans une boutique de Londres, sur Jermyn Street, ne cesse de nous enchanter avec une ligne de parfums essentiellement axé sur des senteurs masculines, mais pas que, le plus souvent inspirée des traditions, des mythes et de la culture de l’Angleterre. 

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BDK – La Nouvelle Collection AZUR

Troisième et nouvelle collection de la Maison BDK Parfums, « Azur » est pour David Benedek (créateur de la maison BDK) un recueil de souvenirs olfactifs autour de la Méditerranée. Cette région, qui a marqué son enfance, continue aujourd’hui encore d’avoir une certaine influence sur ce jeune passionné de parfum. Premières créations de cette nouvelle collection, Citrus Riviera et Sel d’Argent invitent à un premier voyage entre la Corse et la Côte d’Azur.

« La Méditerranée a marqué mon enfance et continue d’avoir une certaine influence sur moi au point d’aimer m’y ressourcer régulièrement. Peut-être parce qu’elle côtoie à elle seule trois continents, l’Europe et notamment la France où je vis, l’Asie où je suis parti étudier, et l’Afrique d’où je tire une partie de mes origines. Pour la nouvelle collection de la Maison BDK Parfums, j’ai voulu partager quelques-uns de mes plus beaux souvenirs autour de la Méditerranée si chère à mon cœur. Des moments magiques emprunts de paysages olfactifs si particuliers. Avec les deux premières créations, Citrus Riviera et Sel d’Argent, je vous invite à un premier voyage entre la Corse et la Côte d’Azur. » David Benedek

Citrus Riviera

Cap d’Antibes. C’est sur cette presqu’île de la Côte d’Azur que David Benedek aime retrouver ses amis et sa famille. Une maison blanche cachée au milieu d’une flore sauvage, presque invisible aux yeux des tout-venant, dont on décèle la présence grâce à des éclats de rire. Entre balades parmi les arbres fruitiers du jardin, déjeuners qui s’éternisent au bord de la piscine et confessions à l’heure de la sieste, cet endroit reste le symbole d’une joie estivale partagée qui, chaque année, rend la vie plus belle.

 

 

Voici le détails olfactif de ce parfum :

-TÊTE : Essence de Néroli du Maroc, Essence de Mandarine d’Italie,

Essence de Citron d’Italie, Accord Figue.

-COEUR : Absolu de Fleur d’Oranger du Maroc, Jasmin, Fraise, Essence

d’Eucalyptus, Absolu d’Immortelle.

-FOND : Muscs blancs, Patchouli d’Indonésie, Vétiver d’Haïti, Absolu de

Fève Tonka.

-Famille : hespéridé boisé

Parfumeur : Ralf Schwieger (Mane)

Prix :150 € les 100 ml

 

 

Sel d’Argent

Porticcio. Enfant, David Benedek avait l’habitude de passer quinze jours dans un hôtel de ce village corse avec sa sœur et sa grand-mère. Un lieu dans lequel il revient régulièrement, sur ces hauteurs qui dominent le golfe d’Ajaccio, et où les souvenirs d’enfance ont laissé place à des moments intimes partagés dans la sensualité de l’été. Quand sonne la fin des vacances, reste alors en mémoire les balades dans le maquis et, surtout, les après-midis en bord de mer. Allongés sur le sable fin, les corps mouillés, l’un contre l’autre, qui exhalent un léger goût de sel à mesure que la peau se réchauffe sous les rayons du soleil laissent un brin de nostalgie…jusqu’à l’été prochain.

 

 

 

 

Voici le détails olfactif de ce parfum :

-TÊTE : Essence de Bergamote d’Italie, Pamplemousse, Accord salé.

-CŒUR : Absolu de Fleur d’Oranger de Tunisie, Essence d’Ylang

Ylang de Madagascar, Essence de Galbanum d’Iran.

-FOND : Ambroxan, Cashmeran, Timbersilk*, Muscs Blancs.

Famille : salé musqué

Parfumeur : Anne-Sophie Behaghel (Flair)

Prix :150 € les 100 ml

 

 

 

Disponible dans les boutiques françaises de référence en matière de parfumerie indépendante, ainsi que dans une sélection de plus de 200 points de vente à l’international et sur www.bdkparfums.com

Instagram : @bdkparfumsparis – #collectionazur

Nous avons rencontré le créateur de la maison BDK, David Benedek :

La maison de Parfum BDK a été crée par David Benedek le 23 juin 2016. Il est d’origine roumaine. Quand son père, avocat, vient vivre en France il ne peut exercer son métier et décide alors d’ouvrir une parfumerie avec la grand-mère de David. C’est ainsi que David grandira dans les senteurs enivrantes de la boutique de sa famille. Interview :

-Quel est votre parcours ?

Après une base d’études scientifiques, j’ai poursuivi dans une voie économique et gestion puis j’ai fait l’Institut Français de la Mode, en suivant le parcours parfums et cosmétiques. C’est là que j’ai été éduqué aux matières premières de la parfumerie et à écrire les formules. Je ne suis pas un “nez” mais je suis capable de reconnaître plus de 300 matières premières de base. Un “nez” en parfumerie c’est quelqu’un qui sait analyser la fragrance d’un produit (ce qu’il sent) et en attester la qualité, et qui mélange les senteurs pour créer des parfums. Pour créer mes parfums je m’entoure donc de “nez” avec lesquels je développe mes idées et crée les formules de mes parfums.

-Quel est l’ADN de BDK ?

J’ai voulu créer une Maison de parfum contemporaine et indépendante. Notre histoire est authentique par notre histoire familiale. Je n’ai pas voulu créer une marque conceptuelle. Je veux l’inscrire dans le temps. Je veux remettre au goût du jour la belle parfumerie, en m’inspirant de la tradition mais de manière très contemporaine.

-Quand vous créez une fragrance comment cela se passe ?

Quand je lance une fragrance c’est une idée qui va être très développée et aboutie, parfois cela me prend un an, voir trois, pour élaborer un parfum. Je veux que mes fragrances s’inscrivent dans la durée et dans le temps. Mes parfums racontent des histoires, des instants vécus.

-Comment avez-vous créé la forme de la bouteille ?

Le flacon en verre est fabriqué en Normandie. J’ai dessiné le capot avec une amie de l’institut français de la mode et on a repris le dôme du Grand Palais. On avait envie d’une inspiration “art déco” et de quelque chose de parisien. Toute la bouteille est fabriquée en France, j’ai envie de travailler avec des fabricants français, c’est important pour nous.

-D’où viennent les produits de bases pour la création des jus ?

Mon premier parfumeur avec qui j’ai travaillé est chez le parfumeur Mane. C’est un laboratoire situé à Grasse. On a commencé à travailler ensemble et à créer les premières fragrance. Les parfums sont donc créés à Gasse et mis en alcool à Chartres. Les matières premières viennent du monde entier.

-Vous travailler avec des nez, c’est eux qui font vos parfums ?

Les nez sont salariés pour des parfumeurs comme Mane et moi je travaille avec des maisons de parfumeurs.

-Comment ce passe le processus de création de vos parfums ?

J’écris des briefs olfactifs, je travaille beaucoup sous forme d’images, je travaille beaucoup avec les mots et des matières premières. J’envoie ce brief au parfumeur qui le donne à son nez. Aujourd’hui avec le temps, 4 ans maintenant, j’ai créé des relations plus étroites avec les parfumeurs. Maintenant je travaille avec les même parfumeurs qui connaissent bien la marque et son empreinte olfactive.

 

-Quelle est-elle cette empreinte olfactive ?

Grande question (rire), chez BDK on est dans la nuance et le raffinement. Je veux une écriture ni trop courte, ni trop longue. J’aime que ce soit linéaire sur la peau, que ca tienne et que cela ne retombe pas, mais qu’il y ait des nuances qui vont et qui viennent autour de l’axe central.

-On retrouve BDK en France et dans le monde ?

On reçoit beaucoup de messages sur instagram. On parle de nous dans la presse. C’est très agréable. Les français commencent à connaître de plus en plus la marque, c’est une grande satisfaction d’être reconnu par ses paires. En ce moment c’est assez fou, il y a beaucoup de demande au Japon. On est dans 24 pays dans le monde, on nous trouve dans environ 230 points de ventes dans le monde. On vient d’arriver aux Etats-unis avec deux magasins à Los Angeles et à New York et un à Miami.

-Avez-vous des envies de collaborations ?

Oui, j’aimerais beaucoup travailler sur des installations olfactive, par exemple avec la RATP pour ré-enchanter le parcours d’un voyageur dans la rame de métro.

-Si vous deviez créer là tout de suite un parfum tout seul ?

Ce serait un musc blanc, assez sensuel, pas du tout aldéïdé, c’est-à-dire pas métallique, dans la transparence, de l’evernil (c’est de la mousse de chêne boisée), fougère, bois de sental crémeux, bois muscé mais transparent. Et des notes montante de bois. Pas trop dans les fleurs, pas en ce moment.

-Quel parfum portez-vous ?

En ce moment ? Ce matin j’ai mis Sel d’argent, mais je change tout le temps, et je ne porte pas que mes parfums. J’aime voir ce qui se fait ailleurs. Ce sont les autres maisons de parfums qui m’ont donné envie de créer ma propre maison. J’ai été très inspiré par les maisons Frederique Malle et Francis Kurkdjian. Je devrais pas dire ça mais je ne suis pas fidèle en parfumerie. Pour moi un parfum a un message particulier et je ne veux pas porter tous les jours le même message. Un parfum que vous n’avez pas porté depuis longtemps, quand vous le remettez c’est une vague de souvenirs qui revient. Mais aujourd’hui j’ai un rapport plus technique avec les parfums, c’est le défaut professionnel.

 

 

-Quel est votre parfum préféré dans votre gamme ?

C’est comme de demander à un parent qui a trois enfants, qui est son préféré…difficile cette question. Je les aime tous ! Hmmmmm…Ce serait bouquet de Hongrie que j’avais fait en pensant à ma grand mère. C’est le seul qu’elle ait senti avant de partir et même si ce n’était pas le style de parfum qu’elle portait, elle l’aimait bien. C’est un bouquet floral vert, très aquatique. J’avais été inspiré par les jardins en Roumanie. Ce sont des jardins peu fleuri, très champêtres mais avec beaucoup de tiges vertes, un peu désuet, très charmant. Ce parfum c’est un hommage à ma grand-mère et en plus c’est un de nos best-seller. C’est un parfum de coeur en fait. J’adore porter Crème de Cuire par exemple…très dure de choisir (rire).

 

-Avez-vous d’autres envies d’entreprendre :

Ah oui, oui, travailler autour des glaces. Je trouve qu’il y a un vrai lien entre l’olfactif et les glaces. Je souhaite travailler sur des parfums de glace. D’abord parce que j’adore les desserts et la glace, ensuite je crois qu’il y a beaucoup de chose à faire dans le monde des glaces.

 

Article écrit par Alexis Dumétier

Photos : BDK parfums et Alexis Dumetier

 

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FRAGRANCES ESTIVALES

La saison chaude pointe enfin le bout de son nez, et voici notre top 3 des fragrances les plus « caliente » pour cet été. C’est l’occasion de changer ses habitudes pour les adapter à cette période estivale! Pourquoi ne pas commencer par l’un des gestes les plus important d’un bon début de journée? Aussi crucial qu’une bonne routine beauté (nous y reviendrons un peu tard), il termine le look, précise l’humeur du jour, affirme notre personnalité… LE PARFUM est la touche finale, la cerise sur la gâteau, la signature en bas de la page… bref, l’indispensable. 

GENTLEMAN COLOGNE – GIVENCHY

La Cologne Réinventée

Cologne est le 3ème opus de Gentleman Givenchy. Créée par le duo de maîtres-parfumeurs Nathalie Lorson et Olivier Cresp, également à l’origine des deux derniers Gentleman, cette nouvelle symphonie allie habillement force et élégance.

Composée autour du très raffiné et indémodable iris, la fragrance s’énergise avec une overdose d’agrumes (bergamote, citron et petit grain) qui apporte une fraîcheur aromatique, désinvolte voir mordante. Le romarin, ingrédient incontournable des colognes, booste sa vivacité. Quant à sa personnalité, elle s’affirme par des notes vertes : un vétiver brut et intemporel avec une touche de muscs.

Le flacon reprend l’élégance intemporelle de ses prédécesseurs. Un look vintage, une flasque néo-classique aux lignes épurées. A la différence que, cette fois-ci, l’étiquette et le bouchon délaissent le noir smoknig pour le blanc, pour une allure plus fraîche et décontractée.

Une Cologne fraîche et raffinée, pour les hommes modernes.

LIGHT BLUE SUN – DOLCE & GABBANA

Aller Simple pour Capri

Promesse d’un été chaud, sensuel et festif, la nouvelle fragrance en édition limitée Light Blue Sun pour Homme est une invitation à s’évader sur l’île de Capri. Une forte personnalité pour cette eau légère et décontractée mais qui garde toutefois cette sophistication à l’italienne.

L’iconique senteur boisée et épicée de Light Blue Pour Homme se réinvente, flirtant avec une facette plus aromatique. Un cocktail de bergamote Italienne et de pamplemousse, saupoudré de gingembre épicé auquel s’ajoute une vague aquatique d’un accord ozonique, qui apporte fraicheur et légèreté. La fragrance évolue vers un cœur masculin, profondément méditerranéen avec bois de cèdre et de cyprès, rafraîchi par le romarin et l’eau de coco. La mousse de chêne boisée et les muscs blancs sensuels dominent le fond, quand le vétiver appuie encore un peu plus encore sa virilité.

Même silhouette que son ainé, la forme du flacon reste pure mais le verre lui devient translucide laissant apparaître un jus aux reflets ambrés. Enfin son bouchon doré et nacré finalise cette idée du raffinement solaire.

Une Eau sensuelle et chaleureuse pour les séducteurs.

L’EAU D’ISSEY SHADE OF LAGOON – ISSEY MIYAKE

Plonger au coeur du lagon

L’Eau d’Issey Shade of Lagoon est l’un des 4 parfums de la série Shade of Paradise. Une collection en édition limitée, imaginée par Aurélien Guichard, talentueux parfumeur originaire de Grasse et Mai Hua, célèbre coloriste issue de l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs. Quatres fragrances qui revisitent les quatres histoires olfactives emblématiques d’Issey Miake.

L’Eau d’Issey Shade of Lagoon est une eau très aquatique, fraîche et pure. Les notes citronnées et boisées s’invitent aux côtés des senteurs iodées pour une composition à la fois tonique et relaxante. La puissance du gingembre et la délicatesse de la cardamone accompagnent élégamment le vivacité du pamplemousse. L’épicé du galbanum se superpose subtilement à la douceur et au fleuri du géranium, quand le cyprès apporte une note aérienne, comme une bouffée d’oxygène. Beaucoup de sensualité et d’animalité se dégagent de cette fragrance, de part le musc et l’ambroxan. Le vétiver et bois de cèdre virilise le tout avec beaucoup d’élégance.

Allure design et tout en transparence, le flacon imaginé par Mai Hua laisse entrer la lumière, il s’enroule de touches bleu turquoise, hypnotique, tandis que le nom du parfum s’anime en jaune énergique et effervescent.

Une Eau chic et tonique pour les hommes subtiles.

Texte et photos des parfums par Tatiana Terrine / Cover by Dylan Rosser for Blakemag

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PASHA DE CARTIER, l’édition noire

Partant de l’accord « fougère » classique qui souligne la majesté de la lavande, fraîche et lumineuse, contrastée par la profondeur boisée du patchouli, Pasha Édition noire, de Cartier, galvanise l’accord fougère originel de son parfum, d’un souffle de fraîcheur hespéridée.

Un sillage au fort pouvoir de séduction dont Cartier traduit le rayonnement à travers un flacon noir en édition limitée, godrons et serti des fameux trois anneaux, bijou emblématique de cette grande maison de joaillerie Française .
L’énergie graphique du capot godronné surmonté d’un cabochon. L’éclat doré pour les trois anneaux qui encerclent le capuchon. La minéralité du noir pour le flacon échancré d’une fenêtre mystérieuse où se miroitent des reflets mordorés à l’infini.

Une nouvelle version d’un classique de la parfumerie à découvrir dans cette version noire. Raffinée et moderne, capable de réinventer le classique à l’image de Cartier.

Pasha Édition noire – Édition limitée – Vaporisateur 100 ml

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L’Homme de Lacoste

UN PARFUM D’AUDACE 

Avec sa fragrance épicée et boisée, L’HOMME LACOSTE capture l’héritage inimitable de René Lacoste: être libre de toutes conventions.

Les notes de tête, dynamiques et audacieuses, sont composées de mandarine et d’essence d’orange mêlées à des fruits inattendus que sont le coing et la rhubarbe. Ces notes diffusent une énergie sans pareille. En note de coeur, la détermination et la force de caractère de l’homme LACOSTE deviennent évidentes grâce aux épices vibrantes du poivre noir, du gingembre, du jasmin et de l’amande. Les notes de fond reflètent la masculinité de l’homme LACOSTE, une masculinité sensuelle et boisée. Composé de bois de cèdre, d’ambre sec, de musc, de vanille et de bois d’Akigala, cet ensemble de notes souligne le style intemporel de L’HOMME LACOSTE.

Cette nouvelle fragrance est un audacieux mélange de notes masculines et élégantes créées pour les hommes qui vivent selon l’idée que sans élégance, jouer et gagner ne suffisent pas.

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